Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Курсовой проект-конструктивное моделирование женского плаща - файл 1.docx


Курсовой проект-конструктивное моделирование женского плаща
скачать (109.7 kb.)

Доступные файлы (1):

1.docx110kb.24.11.2011 09:42скачать

содержание
Загрузка...

1.docx

Реклама MarketGid:
Загрузка...
1 Техническое задание

Техническое задание – это конструкторский документ, устанавливающий основное значение, технические и экономические требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, предусматривающий содержание работ последующих стадий разработки изделия, состав конструкторской документации, а также специальные требования к изделию.

1.1 Наименование и область применения

- вид изделия - плащ;

- группа изделия - женский;

- подгруппа изделия - демисезонный;

- назначение - повседневное;

- возрастная группа - младшая;

- тип телосложения - по ОСТ 17-326-81 типовая фигура

164-96-104;

-климатическая зона - IV.

1.2 Основание для разработки

Основанием для разработки является задание на курсовое проектирование по дисциплине «Конструктивное моделирование одежды».

1.3 Цель и назначение разработки (анализ проектной ситуации)

Необходимость выполнения проектных работ вызвана применением новых материалов, улучшение конструкторских и других показателей данного вида одежды согласно направлению моды и современному уровню технологической обработки.

1.4 Источники разработки

Мода 09. Образцы, ткани, материалы, силуэты. Тенденции. конструкции. Ассортимент. Институт индустрии моды. Школа моды и кроя Евгении Матузовой. ИиМ Москва.

Ресурсы интернета:

http://www.fashiontime.ru/picture/11897/45096.html

http://www.cosmoshopping.ru/trends/

http://www.fashiontime.ru/category/trends.html.

1.5 Эстетические требования

Женский плащ разработан в соответствии с современным стилем. Полуприлегающий силуэт, втачной рукав и преобладание вертикального членения деталей соответствуют размерам и форме тела заказчика. Цветовое решение, гладкая поверхность и жесткость материала соответствуют назначению изделия.

1.6 Технические требования

- предполагаемая конструктивная основа (силуэт) - полуприлегающий;

-рекомендуемые размеры - 92, 96, 100;

- рекомендуемые роста - 158, 1 64,170;

- полнотная группа - вторая.

1.7 Требования к надежности (предполагаемое время безотказной работы)

- время физического износа 3 года

(количество лет)


- время морального износа 1 год

(количество лет)


1.8 Требования к сырью и основным материалам

- наименование материала - ткань плащевая;

- волокнистый состав - полиэфирное волокно.

1.9 Эргономические требования

Изделие из материалов с низкими показателями гигроскопичности, паро- и воздухопроницаемости, поэтому выполняется с достаточными припусками на свободу облегания. Таким образом обеспечивается динамическое и статическое соответствия изделия (соразмерность и баланс ). Поверхность ткани имеет высокое линейное заполнение , низкое влагопоглощение и специальную водоотталкивающую пропитку обеспечивающие изделию защитную функцию. Изделие отличается небольшой массой.

1.10 Технологические требования



- вид производства -изготовление изделий по заказам населения;

- требуемая категория качества - ателье высшего разряда.

1.11 Экономические показатели

- допускаемый расход материала -2, 31 метра

1.12 Стадии и этапы разработки

Этапы разработки и комплектность конструкторских документов на разрабатываемое изделие представлены в таблице 1.1.
Т а б л и ц а 1.1 – Состав конструкторской документации курсового

проекта

Шифр документа

Наименование документа на стадии проектирования

Техническое предложение (ТП)

Эскизный проект (ЭТ)

Технический

проект (ТП)

ЭМА

ЭМ

ВО

КК

ЧК

СБ

ССБ

СРЛ

Эталонный ряд моделей аналогов




Эскиз проектируемой модели

Чертеж общего вида



Конфекционная карта

Чертеж конструкции проектируемой модели, М 1:1; М 1:5

Сборочный чертеж

Спецификация к сборочному чертежу

Схема раскладки деталей кроя на ткани


2 Техническое предложение

Техническим предложением в ЕСКД называется совокупность конструкторских документов, которые должны содержать технические и технико-

экономические обоснования целесообразности разработки документации на основании анализа технического задания и различных вариантов решений изделий, сравнительной оценки решений с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей разрабатываемого и существующих изделий, а также патентных материалов.

Разработка технического задания подразумевает:

- анализ моделей-аналогов;

- разработку вариантов конструктивного построения проектируемого изделия в целом или его отдельных конструктивных элементов;

- сравнительную оценку и выбор оптимального варианта конструктивного построения проектируемого изделия.

Анализ моделей-аналогов целесообразно осуществлять в три этапа: подбор моделей-аналогов, их оценка и анализ результатов выполненной работы. Оценку качества выполняют экспертным методом.

В качестве моделей-аналогов были выбраны следующие модели женских плащей:

Модель 1:

Демисезонный плащ из плотной синтетической ткани со специальной водоотталкивающей пропиткой, повседневного назначения, для женщины младшей возрастной группы (рисунок ).

Плащ полуприлегающего силуэта длиной до середины икры. Застежка открытая на три пуговицы и обметанные петли. Воротник с отворотами бортов.

Форма детали переда получена рельефами, выходящими из плечевого шва. Отлетная кокетка с закругленным краем закреплена декоративной пуговицей. На уровне бедер расположен накладной объемный карман-портфель с клапаном. на кармане выполнена бантовая складка.

Рукав втачной двухшовный длиной до запястья. Пата рукава закреплена в переднем и локтевом швах.



Спинка решена следующими формообразующими линиями: средний шов спинки, в котором расположена глубокая бантовая складка и рельефами, из плечевого шва до низа плаща. Кокетка отлетная прямая.

Пояс или пата на уровне талии из рельефа переда в рельеф спинка

В качестве отделки применена машинная строчка по отлету и концам воротника, низу отлетной кокетки, поясу, патам рукавов, клапанам и накладным карманам.

Рекомендуемые размеры 164-96-102, 164- 92-98, вторая полнотная группа.

Модель 2:

Демисезонный плащ из плотной синтетической ткани со специальной водоотталкивающей пропиткой, повседневного назначения, для женщины младшей возрастной группы (рисунок ).

Плащ прямого силуэта длиной за колено. Закрытая застежка оформлена притачной планкой, на которой расположены кнопки. Воротник стойка объемный за счет кулиски в которую продета эластичная тесьма.

Деталь переда состоит из двух частей :центральной части и отрезного бочка. В шве притачивания бочка расположен карман с листочкой.

На листочке застежка-кнопка.

Рукав реглан умеренного объема из передней и задней половинок. Низ рукава оформлен притачной манжетой, в которую вдета эластичная тесьма.

Спинка со средним швом и полурельефами, концы которых выполнены в виде складки.

Низ плаща отделан широкой притачной манжетой с кулиской, в которую продета эластичная тесьма.

Рекомендуемые размеры 164-96-102, 164- 92-98, вторая полнотная группа.



Модель 3: Демисезонный плащ из плотной синтетической ткани со специальной водоотталкивающей пропиткой, повседневного назначения, для женщины младшей возрастной группы (рисунок ).

Плащ прямого силуэта длиной до середины колена. Застежка открытая, центральная на пуговицах и петлях. Воротник комбинированный: верхняя часть выполнена в виде широкой стойки, а нижняя в виде отложного воротника.

Деталь переда конструктивно решена рельефом и притачной кокеткой. В шве рельефа расположен карман с настрачной листочкой.

Рукав втачной одношовный. Низ рукава оформлен широкой манжетой.

Спинка конструктивно решена средним швом и притачной горизонтальной кокеткой. В среднем шве спинки оформлена шлица.

В качестве отделки используются маленькие пуговицы на воротнике и листочках и отделочная строчка по отлету воротника, листочки, манжет и кокеток спинки и переда.

Рекомендуемые размеры 164-96-102, 164- 92-98, вторая полнотная группа.

Модель 4: Демисезонный плащ из плотной синтетической ткани со специальной водоотталкивающей пропиткой, повседневного назначения, для женщины младшей возрастной группы.

Плащ полуприлегающего силуэта длиной за колено. Застежка центральная, открытая на три пуговицы и обметанные петли. Воротник пиджачного типа с широкими концами и лацканами (рисунок ).

Деталь переда состоит из трех частей: центральной, боковой и притачной кокетки. Линия притачивания кокетки расположена параллельно плечевой линии и соединяет линию проймы и линию горловины переда. На уровне бедер расположен накладной карман с декоративным клапаном. клапан закреплен пуговицей.

Рукав втачной двухшовный. Низ рукавов отделан патами и шлевками .



Спинка состоит из следующих частей: центральных, боковых частей и притачной кокетки. Нижний срез кокетки горизонтальный. Форма спинки получена такими формообразующими линиями, как средний шов спинки, рельефными швами (из шва притачивания кокетки до низа плаща) и линией притачивания кокетки. В среднем шве спинки оформлена шлица. На уровне талии расположен хлястик с двумя декоративными пуговицами.

В качестве отделки использована машинная строчка по отлету и концам воротника, лацканам и краю борта, низу рукавов и плаща, хлястику, патам , шлевкам, клапанам карманов и линии притачивания кокеток.

Рекомендуемые размеры 164-96-102, 164- 92-98, вторая полнотная группа.

Модель 5:

Демисезонный плащ из плотной синтетической ткани со специальной водоотталкивающей пропиткой, повседневного назначения, для женщины младшей возрастной группы (рисунок ).

Плащ А-образного силуэта длиной за колено. Застежка закрытая центральная встык на тесьму-молнию. Воротника отложной.

Основной формообразующей линией детали переда является полурельеф из линии проймы. На уровне бедер расположены накладные карманы прямоугольной формы.

Рукав реглан из передней и задней половинок. Низ рукавов присборен на притачную манжету.

Спинка со средним швом в котором расположена встречная складка.

В качестве отделки выполнена двойная машинная строчка по отлету и концам воротника, низу манжет и линии проймы спинки и переда. На накладных карманах отделочные строчки имитируют клапан.

Рекомендуемые размеры 164-96-102, 164- 92-98, вторая полнотная группа.



Результаты сравнительной оценки моделей-аналогов по показателям качества и их коэффициенты весомости приведены в таблице 2.1.
Т а б л и ц а 2.1 – Показатели качества моделей-аналогов женского плаща и

их коэффициенты весомости

Показатели качества

Ранг

Коэффициент весомости

Соответствие размерной и полнотно-возрастной группе потребителей

Удобство пользования отдельными элементами

Соответствие современному стилю и моде

Гидрофобность (защита от атмосферной влаги)

Масса изделия

Внутренняя отделка

Конструктивное членение формы (покрой)

1

2,5

4

3

2,5

5

6

0,25

0,19

0,14

0,18

0,19

0,11

0,07



Коэффициент весомости показателей качества рассчитывается по формуле:

mi = 2(n-i+1)/n(n+1), (2.1)

где n- число показателей; i- порядковый номер (ранг) каждого показателя.

m1 = 2(7-1+1)/ 7(7+1) = 0,25;

m2 = 2(7-2,5+1)/ 7(7+1) = 0,19;

m3 = 2(7-4+1)/ 7(7+1) = 0,14;

m4 = 2(7-3+1)/ 7(7+1) = 0,18.

m5 = 2(7-2,5+1)/ 7(7+1) = 0,19;



m6 = 2(7-5+1)/ 7(7+1) = 0,11;

m7 = 2(7-6+1)/ 7(7+1) = 0,07;

Для сопоставления анализа моделей-аналогов по каждому единичному показателю качества определяем комплексный показатель качества по каждой модели-аналогу.

Комплексный показатель качества определяется по формуле:

Ко = i=1nKi∙mi, (2.2)

где Ко – комплексный показатель качества,

Ki – относительный единичный показатель качества,

mi - коэффициент весомости i – го показателя,

n – число основных показателей качества.

К01=i=170,25*5+0,19*4+0,14*4,5+0,18*3,5+0,19*2,5+0,11*3+0,07*2=4,22

К02 = i=170,25*4+0,19*5+0,14*3,5+0,18*2,5+0,19*2+0,11*4,5+0,07*3=3,98

К03 = i=170,25*4,5+0,19*4+0,14*2+0,18*5+0,19*3+0,11*3,5+0,07*2,5=4,21

К04 = i=170,25*4,5+0,19*5+0,14*2+0,18*4+0,19*3,5+0,11*3+0,07*2,5=4,26

К05 = i=170,25*5+0,19*3,5+0,14*3+0,18*4,5+0,19*2,5+0,11*4+0,07*2=4,21

Результаты анализа представлены в таблице 2.2.

Т а б л и ц а 2.2 – Сопоставимый анализ моделей-аналогов

Показатели качества

Максимальная оценка

Модели-аналоги

Среднее значение показателя

1

2

3

4

5

1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Соответствие размерной и полнотно-возрастной группе потребителей

5

5

4

4,5

4,5

5

4,6

Удобство пользования отдельными эле

ментами



5

4

5

4

5

3,5

4,3



Соответствие современному стилю и моде

5

4,5

3,5

2

2

3

3

О к о н ч а н и е т а б л и ц ы 2.2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Гидрофобность (защита от атмосферной влаги)

5

3,5

2,5

5

4

4,5

3,9

Масса изделия

5

2,5

2

3

3,5

2,5

2,7

Внутренняя отделка

5

3

4,5

3,5

3

4

3,6

Конструктивное членение формы (покрой)

5

2

3

2,5

2,5

2

2,4

Комплексный показатель качества

4,22

3,98

4,21

4,26

4,21
Таким образом, на основе полученных расчетов наибольший комплексный показатель качества характерен для модели 4. Эта модель может служить моделью-эталоном для проектируемого изделия.

Характеристика эталонного ряда моделей-аналогов представлена в таблице 2.3.
Т а б л и ц а 2.3 – Характеристика эталонного ряда моделей-аналогов

Номер модели-аналога

Комплексный показатель качества

Ведущие признаки конструкции изделия

Покрой

Композиционные прибавки, см

Длина изделия, см

Пг

Пт

Пб

Поп




4

4,26

Втачной

8,0

6,0

4,0

7,0

98,0


3 Эскизный проект

Под эскизным проектом в ЕСКД понимается совокупность конструкторских документов, содержащих принципиальное конструктивное решение, 

дающих общее представление об устройстве изделия и его основных размерных параметрах.

3.1 Разработка новой модели

Романтическая женственность отражается через цвета и материалы. Игра контрастами фактур (мягкие и пушистые ткани и трикотажи – кашемир, фланель, джерси, сочетают с жесткими и ломкими). Важен блеск ткани – кислотно-глянцевый, цветной металлический или тусклый

В ассортименте верхней одежды прямые или суженные внизу пальто с расширенными книзу рукавами, с воротниками шалями или английским; и свободные пальто с поясом на талии с цельновыкроеными с глубокой проймой рукавами. Низ может быть собран на резинку. Это также могут быть широкие колокообразные модели с расширенными к низу укороченными рукавами или другие пальто и плащи округлых геометрических форм. Приталенный силуэт - варианты с маленьким лифом и юбкой клеш или баллон, Х-образный с четкой линией плеч и расширенной юбкой. Форма достигается рельефами, подкройными бочками. Прямой силуэт преимущественно узкий, тюбикообразный в виде коротких пальто и плащей. Мечты о комфорте воплощаются в виде пальто и плащей свободных неструктурных, но с четкой скульптурной высокой горловиной или воротником, с широкими сборчатыми рукавами в викторианском стиле и большими капюшонами.

В моде существуют периоды, когда внимание сосредоточенно на новизне силуэтов, есть сезоны фактур и материалов, цвета. Сегодня ключевым является объем. При этом линия плеч может быть четкой или же скругленной в зависимости от покроя рукава (полуреглан, реглан, втачной ). Длина рукава до запястья, ¾ или преувеличенно длинные.

Воротники мягкие отложенные, сорочечного типа на стойке с прямыми или скругленными уголками. Много вариантов на увеличенной горловине. Воротники стойки. Карманы накладные с клапаном, прорезные с клапаном, листочкой, в рамку. Боковые карманы располагаются на уровне бедер, при 

этом в приталенных моделях клапан слегка оттопырен, создавая эффект баски. Накладные карманы могут быть объемными - «дутыми» или «сплющенными». Сохранились детали плащевого и форменного стиля: отлетные кокетки, короткие пелерины (иногда в несколько рядов), паты и хлястики, погоны, манжеты форменные или рубашечного типа, врезные пояса широкие и узкие. Застежка однобортная или двубортная, потайная или варианты пальто и плаща без застежки (с запахом под пояс), встык на молнию или навесные петли, шнуровка в сочетании с обычной застежкой. Длина колеблется от мини до макси, выше или за колено.

В качестве модели-эталона была выбрана модель 4. На основании модели 4 будет проектироваться женский плащ полуприлегающего силуэта, с втачным двухшовным рукавом и воротником пиджачного типа. Выбор длины изделия, вида и формы воротника и лацканов, формообразующих линий переда и спинки, а также отделочных деталей представлен на рисунках

3.2 Описание внешнего вида модели

Женский демисезонный плащ для повседневного назначения. В качестве ткани верха выбрана плащевая ткань с водоотталкивающей пропиткой коричневого цвета. Силуэт полуприлегающий, рукав втачной двухшовный. Застежка центральная открытая, на 3 квадратные пуговицы.

Деталь переда состоит из двух частей: центральной часть и боковой. Вертикальное членение – рельеф выходит из плечевого шва. Накладные карманы расположены ниже линии талии. Верхний срез кармана наклонный. Широкие шлевки ( 4 см) заходят на деталь кармана на 6 см.

Деталь спинки состоит из следующих деталей: притачной кокетки, средней части и боковых частей. Нижняя часть притачной кокетки имеет фигурный срез. Спинка выполнена со средним швом и двумя рельефами, выходящими из шва притачивания кокетки. Широкие шлевки расположены на пересечении линии талии и шва рельефа.



Рукав втачной двухшовный, длиной до запястья. Пата расположена в переднем шве рукава и закреплена декоративной пуговицей.

Воротник втачной с отворотами бортов. Первая пуговица расположена выше линии талии на 14 см.

В качестве отделки использована двойная строчка шириной 0,5 см, расположенная по краю деталей ( воротника, линии притачивания кокетки спинки, пат, шлевок, накладных карманов и съемного пояса). Декоративную функцию выполняют квадратные пуговицы на рукавах, деталях переда и спинки.

Изделие предназначено для женщины младшей возрастной группы, рекомендуемые размеры - 92, 96, 100; роста - 158, 1 64,170; полнотная группа - вторая.

Изделию присвоен порядковый номер – ЮРГУЭС 01-09.

3.3 Изучение и анализ модели

При изучении модели выявляют ее особенности и определяют все данные, необходимые для разработки конструкции проектируемой модели: значения композиционных прибавок по линиям груди, талии, бедер, размеры, форму и положение основных конструктивных швов и других модельных элементов конструкции [4].

Определение композиционных прибавок и их распределение по ширине изделия можно выполнить ориентировочно по визуальной оценке зарисовки с учетом принятого модного направления и средних значений прибавок для изделия полуприлегающего силуэта.

При работе с изображением модели наиболее важными объектами для изучения являются линии борта, лацкана, уровень талии и низа изделия, расположение петель и пуговиц, карманов, шлевок, пат и других элементов конструкции.

Размеры и расположение конструктивных элементов на рисунке модели определяют, ориентируясь на положение вспомогательных линий (про

дольную линию симметрии и горизонтальные линии груди, талии, бедер, уровня центров коленных чашечек).

При работе с графическим изображением модели прежде всего определяют продольный и поперечный масштабы по формуле:

М = Рн Рр , (3.1)

где М – переходный масштаб;

Рр – размер детали в натуральную величину;

Рн – размер детали на рисунке модели, см.

Для определения продольного масштаба берем измерение роста

М у= 164 22 = 7,5 .

Для определения поперечного масштаба берем размерный признак ширина плеча (Шп) :

Му = 13,3 1,7 = 7,8 .

Размеры и расположение конструктивных элементов на рисунке модели определяют, ориентируясь на положение вспомогательных линий. Данные заносят в таблицу 3.1.

Т а б л и ц а 3.1 – Габаритные размеры деталей проектируемой модели

Наименование конструктивного участка

Условное обозначение

Размер на рисунке (Рр), см

Габаритный размер (Рн), см

1.

2.

3.

4.

Перед :

Ширина плеча

Гп

1,7

13,3

Расстояние от конечной плечевой точки до рельефа на детали переда

Грп

1,1

8,3

Расстояние от оси симметрии до рельефа по линии груди

Гргп

1,3

10,5

Расстояние от оси симметрии до рельефа по линии талии

Гртп

1,2

9,0

Расстояние от оси симметрии до рельефа по линии низа

Грнп

1,9

15,0

Расстояние от линии талии до проймы

Вп

2,2

16,5



Ширина борта

Гб

0,3

2,5

Расстояние от линии талии до первой пуговицы

Впп

1,9

14,0

Расстояние между пуговицами

Вц

1,5

11,5

Длина лацкана

Вл

2,9

21,5

Ширина лацкана

Гл

1,1

9,0

Ширина концов воротника

Гв

1,1

9,0



О к о н ч а н и е т а б л и ц ы 3.1

1.

2.

3.

4.

Угол между лацканом и воротником

φ




28°

Расстояние от линии талии до начала шлевки

Вш

0,5

3,5

Длина шлевки

Вшл

1,7

13,0

Ширина шлевки

Гшл

0,5

4,0

Расстояние от линии талии до высшей точки кармана

Вт

0,5

3,5

Расстояние от оси симметрии до переднего края кармана

Втп

1,0

7,5

Длина кармана по переднему краю

Вк

2,8

21,0

Спинка :

Расстояние от оси симметрии до рельефа

Гргс

1,6

12,5

Расстояние от оси симметрии до рельефа по линии талии

Гртс

1,6

12,5

Расстояние от оси симметрии до рельефа по линии низа

Грнс

1,7

13,5

Расстояние от линии талии до края кокетки по пройме спинки

Вкп

4,0

30,0

Расстояние от линии талии до края кокетки по центру спинки

Вкц

3,3

25,0

Высота стойки

Вс

0,6

4,5

Расстояние от линии талии до начала шлевки

Вшс

0,5

3,5

Длина шлевки

Вшлс

1,4

10,5

Ширина шлевки

Гшлс

0,5

4,0

Длина изделия

Ви

13,1

98,0

Ширина пояса

Вп

0,5

4,0

Рукав :

Длина рукава

Ву

7,4

55,6

Ширина рукава внизу

Гш

1,9

14,5

Расстояние от низа рукава до нижнего края паты

Врп

0,8

6,0

Ширина паты

Врп

0,5

4,0


На основе полученных данных разрабатывается чертеж общего вида, представленный на рисунке .

4 Технический проект



Под техническим проектом (ТП) понимается совокупность конструкторских документов, которые должны содержать окончательное техническое решение, дающие полное представление об устройстве проектируемого изделия и исходные данные для разработки рабочей документации.

На этой стадии проектирования осуществляют выбор методики и исходных данных для построения чертежа базовой конструкции, подбор рационального пакета материалов для изделия, составляют конфекционную карту, разрабатывают конструкцию узлов, определяют устройство проектируемого изделия, разрабатывают сборочный чертеж и спецификацию к сборочному чертежу, первичные шаблоны деталей изделия, устанавливают норму расхода основных и вспомогательных материалов на изделие, изготавливают первичный образец.

При проектировании изделий по заказам населения используется единый метод конструирования, который обеспечивает качественную посадку изделия. Данная методика не требует сложных расчетов при конструировании, учитывает особенности фигуры и материалов.

Исходными данными для построения чертежа базовой основы конструкции проектируемой модели по единому методу являются размерные признаки фигуры типового телосложения и величины прибавок на свободное облегание [6].

Данные о величинах размерных признаков типовой фигуры и конкретной фигуры (заказчика) представлены в таблице 4.1.

Т а б л и ц а 4.1 – Размерная характеристика типовой фигуры 164-96-104 и конкретной фигуры

№ п/п

Наименование размерного признака

Условное обозначение

Величина ,см

Разница +/-, см

типовая

конкретная

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Рост

Р

164

163,0

1,0

2

Полуобхват шеи

Сш

18,5

18,6

0,1

3

Полуобхват груди 1

Сг1

45,9

46,9

1,0



4

Полуобхват груди 2

Сг2

50,4

51,1

0,7

5

Полуобхват груди 3

Сг3

48,0

49,0

1,0

6

Полуобхват талии

Ст

38,0

38,8

0,8

7

8

Полуобхват бедер

Ширина груди

Сб

Шг

52,0

17,3

53,0

17,6

1,0

0,3

9

Расстояние от линии талии сзади до основания шеи

Дтс11

42,9

43,5

0,6

10

Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва до линии талии спереди

Дтп11

44,4

45,5

1,1

11

Высота груди

Вг11

27,0

27,8

0,8

12

Высота проймы сзади

Впрз11

21,5

21,5

0

13

Высота плеча косая

Впк11

43,6

42,5

-1,1

14

Ширина спинки

Шс

18,3

18,7

0,4

15

Ширина плечевого ската

Шп

13,3

13,4

0,1

16

Длина изделия

Ди

97,0

17

Длина рукава до линии запястья

Др.зап

55,6

55,6

0

18

Обхват плеча

Оп

30,3

31,6

1,3

19

Обхват запястья

Озап

16,6

16,9

0,3
Из таблицы 4.1 видно, что разница между значениями размерных признаков типовой и конкретной фигуры не превышает одного сантиметра, поэтому при выполнении раскладок лекал на материале разницей между типовой и конкретной фигурой можно пренебречь и раскрой выполнять на типовую фигуру.

Величины прибавок на свободное облегание для построения чертежа основы проектируемой модели определены в соответствии с рекомендациями и внешней формой тела человека (заказчика), и представлены в таблице 4.2.


Т а б л и ц а 4.2 – Прибавки на свободное облегание на женский плащ

полуприлегающего силуэта 164-96-104

№ 

п/п



Наименование прибавки

Услов

ное обозначение



Величина ре

комендуемая, см



Величи

на используемая, см



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Прибавка на уровне груди

Прибавка на уровне талии

Прибавка на уровне бедер

Прибавка к ширине спинки

Прибавка к ширине переда

Прибавка к длине талии спинки

Прибавка к длине талии переда

Прибавка к глубине проймы

Прибавка к ширине горловины

Прибавка к глубине горловины спинки

Прибавка к обхвату плеча

Пг

Пт

Пб

Пшс

Пшп

Пдтс

Пдтп

Пспр

Пш.гор

Пвгс

Поп

8,0÷9,0

6,0÷8,0

4,0÷5,0

1,4÷1,8

0,8÷1,2

-

-

2,5÷3,5

1,0÷1,5

0,2÷0,4

7,0÷9,0

8,5

6,0

4,0

1,4

0,8

1,0

1,0

2,5

1,0

0,2

7,0
4.1 Разработка чертежей базовой основы конструкции изделия

Расчеты к построению чертежа базовой основы конструкции проектируемой модели представлены в таблице 4.3.
Т а б л и ц а 4.3 – Расчеты к построению чертежа базовой основы

конструкции женского плаща 164-96-104

№ п/п

Наименование конструктивных участков

Условное обозначение

Расчетная формула

Расчет

Результат, см

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Расчет базисной сетки

1.

Ширина сетки

А0 а1

СгIII+Пг

48,0+8,5

56,5

2.

Ширина спинки

А0 а

Шс+Пшс

18,6+1,4

20,0

3.

Ширина переда

а1а2

Шг+(Сг11-Сг1)+

+Пшп

17,3+0,8+4,3

22,4

4.

Ширина проймы

аа2

А0 а1-(А0 а+а1а2)

56,5-(20,0+

+22,4)

14,1

5.

Уровень лопаток

А0У

0,4*Дтс11

0,4*42,9

17,2

6.

Уровень глубины 

проймы



А0 Г

Впрз11спр+



+0,5Пдтс



21,5+2,5+

0,5



24,5



7.

Уровень линии талии

А0Т

Дтс11+Пдтс

42,9+1,0

43,9

8.

Уровень линии бедер

ТБ

0,5*Дтс11-2

0,5*42,9

-2,0

19,5

9.

Центр проймы

Г1 Г2

0,5*аа2

0,5*14,1

7,05

Построение чертежа спинки



П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы 4.3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10.

Отвод средней линии спинки

А0А0'

0÷1,0

0,5

11.

Отвод средней линии спинки на талии

ТТ1

0,5÷1,5

1,0

12.

Ширина горловины спинки

А02

Сш/3+Пш.гор

18,5/3+

+1,0+0,5

7,7

13.

Высота горловины спинки

А0 А

А02/3+Пп.гор

7,7/3+0,2

2,8

14.

Уровень низа изделия

АН1

Ди+Пдтс

97,0+1,0

98,0

15.

Конечная точка плечевой линии спинки:

R1

R2

А2П1

Т1П1

Шп+раст.выт

Впк+Пдтс+hпл.н

13,3+1,5+

+0,5

43,2+1,0+

+1,0

15,3

45,2

16.

Расстояние от вершины горловины до плечевой выточки

А2И

4,5

17.

Длина выточки

ИИ2

7÷10

8,0

18.

Вспомогательная точка проймы

П2

Из П1 на аГ1

20,3

19.

Точка касания проймы с вертикалью аГ1

Г1П3

Г1П2/3+2,0

20,3/3+

+2,0

8,8

20.

Вспомогательная точка

Г11

0,2*Г1Г4+0,5

0,2*14,1++0,5

3,3

Линия проймы спинки проходит через точки П1, П3,1, Г2

Построение чертежа переда

21.

Высшая точка груди

Г3Г6

Г3Г4/2-(0,5÷2)

22,4/2-

-0,5

10,7

22.

Спуск линии талии

Т6Т60

0÷1,5

1,0

23.

Уровень вершины горловины переда

Т8А3

Дтп11+Пдтп+

+Пур

44,4+1,0+1,5

46,9

24.

Отвод линии полузаноса

А3А31

0,5÷1,5

0,5

24.

Ширина горловины переда

А31А4

А02-0,5

7,7-0,5

7,2

26.

Глубина горловины переда

А31А5

А02+1,0

7,2+1,0

8,2

27.

Точка, определяющая положение конца на

грудной выточки



А4Г7

Вг11

27,0



П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы 4.3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

28.

Раствор нагрудной выточки

А4А9

2*(Сг11-Сг1)+2

2*(50,2-45,9)+2

10,6

29.

Вспомогательная точка проймы

Г4П4

Г1П2-1,0

20,3-1,0

19,3

30.

Точка касания проймы с вертикалью Г4а2

Г4П6

Г4П4/3

19,3/3

6,4

31.

Вспомогательная точка

П6П61

0,6

0,6

32.

Конечная точка плечевой линии переда:

R1

R2

А9П5

П61П5

Шп

П61П4

13,3

33.

Вспомогательные точки:

П53

3-4

Г42

П5П6/2

0,3÷0,8

0,2*Г1Г4

12,5/2

0,2*14,1

6,3

0,6

2,8

34.

Оформление низа

Т8Н31

Т1Н1+1,0

56,7+1,0

57,7

Линия проймы проходит через точки П5, 4, П6, 2, Г2.

Построение чертежа основы втачного рукава

35.

Вертикальный диаметр проймы

ОО1

20,8

36.

Высота оката рукава

О1О2

ОО1-(1,0÷2,5)

20,8-2,0

18,8

37.

Ширина рукава на уровне глубины проймы

РлРп

(Оп+Поп)/2

(30,3+7)//2

18,7

38.

Положение переднего и локтевого перекатов

О1Рп

О1Рл

(Оп+Поп)/4

(Оп+Поп)/4

(30,3+7)/4

9,3

39.

Уровень линии низа

О3М

Др.зап-1,0÷1,5

55,6-1,0

54,6

40.

Уровень линии локтя

О3Л

О3М/2+3,0

54,6/2+3

30,3

41.

Прогиб по линии локтя

ЛЛ1

Л2Л3

0,7÷1,0

0,5÷1,5

0,7

1,0

42.

Ширина рукава внизу

ММ1

(Озап+Поп)/2,0

14,5

43.

Скос низа рукава

М1М2

1,5÷2,0

1,5

44.

Положение передней контрольной точки по окату рукава

Рп1

1-1'

Г4 6

0,5

6,4+2,0

8,4

0,5

45.

Положение задней контрольной точки по 

окату рукава



РлР3

Р3Р3'

Г1 3

0,5

8,8+2,0

10,8

0,5





О к о н ч а н и е т а б л и ц ы 4.3

1.

2.

3.

5.

6.

7.

46.

Вспомогательные точки оката

О3О5

О2О6

О2О3/2-2,0

О2О4/2

9,3/2-2,0

9,3/2,0

2,7

4,7

47.

Вспомогательные отрезки

О52

О63

2,0÷2,5

1,0÷2,0



2,0

1,0

48.

Положение передней надсечки-точки

1-1''







0,5

49.

Положение задней надсечки-точки

Р3Р3''







0,5

50.

Положение нижней точки оката

РпГ2

0,5*Г1Г4+0,5

0,5*14,1++0,5


7,6

51.

Точка 8

Рп8

Г42+0,5

2,8+0,5

3,3

52.

Точка 4

Р3''4




15,0/2

7,5

53.

Отрезок, определяющий форму линии оката

4-5

1,0÷2,0




1,3


4.2 Проверка базовой основы конструкции в макете

Чертежи деталей одежды, построенные с использованием расчетно-графических методов конструирования, не обеспечивают достаточно высокой степени точности соответствия изделия как размерам и форме тела человека, так и модели. Поэтому первичные чертежи нуждаются в уточнении. Чертежи уточняют методом повторного приближения (примерок изделия или изготовлением макета изделия). Во время примерок уточняют форму изделия, как в целом, так и на отдельных его участках, положение конструктивных и декоративных элементов.

Для раскроя макета изготавливают шаблоны из плотной бумаги, полученные путем копирования с чертежа конструкции с помощью резца. На шаблонах отмечают основные конструктивные линии (ширину и глубину линии проймы, линии талии, бедер, полузаноса, выточки, положение кармана и шлевок, направление нитей основы и величина отклонения от направления нити основы). На контурных линиях отмечают места расположения контрольных надсечек. По внешним контурным линиям путем совмещения сре

зов проверяют их сопряженность, длину монтируемых участков, величину технологической обработки (посадку или растяжение). Плавность перехода криволинейных линий проверяют путем совмещения концевых точек срезов и проверки конфигурации линий (линия горловины спинки и переда, линия оката рукава). Также на шаблоне указывается размерные параметры, наименование изделия, величины и места деформаций (сутюживание, оттягивание, посадка одной детали относительно другой) [1].

При необходимости уточняют конфигурацию срезов и эти изменения вносят в чертеж конструкции.

4.3 Разработка модельных особенностей

На втором этапе построения чертежей конструкции деталей одежды на уточненный чертеж основы наносят модельные особенности (линии кокеток, рельефов, выточек, карманов, складок, бортов и лацканов и тому подобное), используя принципы конструктивного моделирования. После нанесения модельных особенностей изготавливают шаблоны деталей модельной конструкции изделия, копируя резцом контуры шаблонов с чертежа модельной конструкции. Чертеж модельной конструкции представлен на рисунке .

В чертеже базовой основы конструкции были произведены следующие изменения.

1) Пройма дополнительно углубляется: Г1Г1'=Г2Г2'=Г4Г4'= 2 см.

2) Наносятся конструктивные линии, форма которых создает полуприлегающий силуэт.

Определим положение талевых выточек на спинке. Через точки И и И2 опускается вертикаль до линии низа. При этом новая линия параллельна средней линии спинки. На пересечении с линией талии получили точку Т7, с линией бедер – Б7, с линией низа – Н7.

Раствор выточек по линии талии:

в = Т1Т3- (Ст + Пт) = 55,5-(38,0+6,0) = 11,5;

задн = 0,3*в = 0,3*11,5= 3,4;



перед = 0,2*в = 0,2*11,5 = 2,3;

бок = 0,5*в = 0,5*11,5 = 5,8.

Определим положение бокового среза по линии бедер:

в = Б1Б3-(Сб+Пб) = 54,8-(52,0+4,0) = 1,2.

Определим ширину спинки и переда по линии низа:

Н1Н2 = Б1Б4 +(2,0÷5,0)см = 25,8+3,0 = 28,8;

Н3Н5 = Б3Б5 +(2,0÷8,0)см = 30,3+3,0 = 33,3.

Для сохранения заданной формы изделия от уровня бедер по линии низа проектируется дополнительное расширение:

Н6Н61 = Н6Н62 = 1,5 см;

Н7Н71 = Н7Н71=1,5 см.

3) Нагрудная выточка переводится в плечевой срез:

А4А4 '=5,0 см.

4) Отрезная кокетка спинки:

Длина по средней линии спинки 16,0 см, по линии проймы от точки П1 – 9,0 см. Плечевая выточка спинки переводится в линию притачивания кокетки.

5) Ширина борта 2,5 см.

Первая петля расположена выше линии талии на 14,0 см.

6) Построение воротника с отворотами бортов:

Т8Л = 14,0+1,5 = 15,5см

А4З = 2,5см

Ф5З1 = 8,8 см

З1З2 = 2,0÷7,0 = 2,5 см

З2З4 = 6,0÷11,0 = 9,0 см

З2З3 = 2,5÷3,0 =2,5 см

Ширина конца воротника равна 9,0 см. Ширина лацкана – 9,0 см.



7) Накладной карман расположен ниже линии талии: передний край на 3,5 см, задний – на 12,0 см. Ширина кармана 17,5 см. Длина кармана 21,0 и 14,0 см.

8) Шлевки шириной 4,0 см. Пата шириной 4,0 см. Длина шлевки спинки 10,5 см, переда – 13,0 см. Длина паты 13,0 см.

4.4 Подбор материалов на изделие

Подбор материалов зависит от вида и назначения изделия, свойств материалов, способов технологической обработки узлов изделия.

Плащ – это непромокаемое легкое изделие. Поэтому ткань верха обладает водоупорностью за счет специальной водоупорной пропитки. Воздухопроницаемость низкая, поэтому изделие достаточно свободное. Ткань обладает высокой прорубаемостью. Это свойство необходимо учесть при обработке узлов. Влажно-тепловую обработку необходимо минимизировать, так как может снизится влагоотталкивающая способность материала. Подкладочная ткань синтетическая, так как ткань верха из полиэфирного волокна. Ткань легкая, обладает высокой прочностью на разрыв и на истирание, но гигиенические свойства низкие. Для дублирования мелких деталей плаща (нижний воротник, подборт, паты, шлевки, пояс) используется термоклеевая прокладка из смеси вискозных и нитроновых штапельных волокон с точечным нерегулярным клеевым покрытием. Для скрепления материалов используются армированные швейные нитки в тон ткани. Для застежки использованы пуговицы пластиковые с ушком квадратной формы, диаметр 22 мм [2].

Перечень и образцы всех материалов и фурнитуры, которые необходимые для изготовления образца модели представлены в таблице 4.4.
Т а б л и ц а 4.4 – Конфекционная карта на женский плащ

Основная ткань

Подкладочная ткань

Прокладка

Фурнитура














4.5 Разработка конструкции узлов и сборочного чертежа

Конструкцию узлов изделия разрабатывают с учетом совершенных прогрессивных методов обработки, пошивочных свойств материалов, применения современных прокладочных и клеевых материалов, качественного изготовления изделия [5].

Сборочный чертеж – обязательный документ, дающий полную характеристику окончательного конструктивного устройства проектируемого изделия, представление о расположении и взаимной связи составных частей, которые соединяются по данному чертежу и обеспечивающий возможность сборки и контроля сборочной единицы.

На чертеже показывают позиции составных частей (деталей), входящих в изделие (рисунок )

Спецификация к сборочному чертежу представлена в таблице 4.5.

Т а б л и ц а 4.5 – Спецификация шаблонов и деталей кроя из основной,

подкладочной и прокладочной ткани

Номер позиции (обозначение деталей)

Наименование деталей

Количество

Примечание

шаблонов

деталей кроя

1.

2.

3.

4.

5.

Основная ткань

1.

Кокетка спинки

1

1

Деталь со сгибом



2.

Центральная часть спинки

1

2

3.

Боковая часть спинки

1

2

4.

Боковая часть переда

1

2

5.

Центральная часть переда

1

2

6.

Верхняя часть рукава

1

2

7.

Нижняя часть рукава

1

2

8.

Верхний воротник

1

1

Деталь со сгибом

9.

Нижний воротник

1

2

10.

Подборт

1

2

11.

Обтачка горловины спинки

1

1

Деталь со сгибом

12.

Шлевка спинки

2

4

13.

Шлевка переда

2

4

О к о н ч а н и е т а б л и ц ы 4.5

1.

2.

3.

4.

5.

14.

Пата рукава

2

4

15.

Карман накладной

2

4

16.

Пояс

1

1

Деталь со сгибом

Подкладочная ткань

17.

Спинка

1

2

18.

Перед

1

2

19.

Верхняя часть рукава

1

2

20.

Нижняя часть рукава

1

2

21.

Деталь вешалки

1

Прокладочная ткань

22.

Прокладка в нижний воротник

1

2

23.

Прокладка в обтачку горловины спинки

1

2

24.

Прокладка в подборт

1

2

25.

Прокладка в низ верхней части рукава

1

2

26.

Прокладка в низ нижней части рукава

1

2

27.

Прокладка в карман накладной

1

2

28.

Прокладка в шлевки спинки

1

2

29.

Прокладка в шлевку переда

1

2

30.

Прокладка в пату рукава

1

2

31.

Прокладка в пояс

1

1
4.6 Обоснование экономичности конструкции



Показателем производственной экономичности конструкции при изготовлении одежды по заказам населения является расход материалов на изделие. Расход материалов зависит от уровня конструкторского решения и общетехнического уровня производства. Экономичность модели может быть определена по эскизу модели. Это позволяет еще на стадии эскизного проектирования вносить изменения в конструкцию, обеспечивая в результате экономическую эффективность производства. Конфигурация деталей влияет на плотность раскладки лекал деталей и , как следствие, величину межлекальных потерь [2]. Для оценки экономичности рекомендуется выполнить раскладку шаблонов деталей с припусками на швы и подгонку по фигуре заказчика.

Припуски на швы даются при раскрое изделия. Кроме припусков на швы предусматриваются также припуски на уточнение изделия на фигуре. Припуски на уточнение проектируются по боковому и плечевому срезам спинки и переда, по локтевому срезу верхней и нижней части рукава.

Выбор величин припусков на швы необходимо осуществлять в соответствии с требованиями РСТ РСФСР 786-91. Данные величин припусков представлены в таблице 4.6.
Т а б л и ц а 4.6 – Припуски на швы и подгонку по фигуре для

женского плаща

Наименование среза

Величина, см

1.

2.

Основная ткань

Спинка

Срез горловины кокетки спинки

1,0

Плечевой срез кокетки спинки

2,5

Срез проймы кокетки спинки

1,5

Нижний срез кокетки спинки

1,0

Средний срез кокетки спинки

1,5

Средний срез центральной части спинки

1,5

Верхний срез центральной части спинки

1,0

Срез рельефа центральной части спинки

1,5



Срез низа центральной части спинки

5,0

Верхний срез боковой части спинки

1,0

Срез проймы боковой части спинки

1,5

Боковой срез боковой части спинки

2,5

Срез низа боковой части спинки

5,0

Срез рельефа боковой части спинки

1,5

Перед

Плечевой срез боковой части переда

2,5

Срез рельефа боковой части переда

1,5

Срез низа боковой части переда

5,0

Боковой срез боковой части переда

2,5

Срез проймы боковой части переда

1,5

Плечевой срез центральной части переда

2,5

Срез горловины переда

1,0

П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы 4.6

1.

2.

Срез уступа лацкана

1,5

Срез края лацкана

1,5

Срез края борта

1,0

Срез низа центральной части переда

5,0

Срез рельефа центральной части переда

1,5

Рукав

Срез оката верхней части рукава

1,5

Передний срез верхней части рукава

1,5

Срез низа верхней части рукава

5,0

Локтевой срез верхней части рукава

2,5

Срез оката нижней части рукава

1,5

Передний срез нижней части рукава

1,5

Срез низа нижней части рукава

5,0

Локтевой срез нижней части рукава

2,5

Воротник

Срез отлета воротника

1,5

Срез конца воротника

1,5

Срез горловины воротника

1,0

Срез середины воротника

1,0

Подборт

Плечевой срез подборта

2,5

Срез горловины подборта

1,0

Срез уступа лацкана подборта

1,5

Срез края лацкана подборта

1,5

Срез края подборта

1,0

Срез низа подборта

5,0



Внутренний срез подборта

1,0

Обтачка горловины спинки

Срез горловины обтачки спинки

1,0

Плечевой срез обтачки горловины спинки

2,5

Внутренний срез обтачки горловины спинки

1,0

Средний срез обтачки горловины спинки

1,5

Карман

Верхний срез кармана

1,0

Передний боковой срез кармана

1,0

Нижний срез кармана

1,0

Задний боковой срез кармана

1,0

Шлевка (пата)

Верхний срез

1,0

Боковой срез

1,0



Окончание таблицы 4.6

1.

2.

Нижний срез

1,0

Пояс

Нижний срез пояса

1,0

Боковой срез пояса

1,0


Чертежи лекал для раскроя основной ткани разрабатывают на все детали изделия, включая мелкие (карман, шлевки, пояс). На все детали комплекта лекал наносят направление нитей основы и допускаемые отклонения от них ( в %) в соответствии с техническими условиями на раскрой деталей, отмечают знаками места технологической или влажно-тепловой обработки. Для правильного соединения деталей на лекалах ставят контрольные знаки (надсечки) величиной 0,5 см. С целью обеспечения возможности оперативного корректирования контуров обмелки лекал на лекала наносят конструктивные линии и расчетные формулы с указанием направления изменения размера. На лекалах указывают название лекал и наименование изделия, номер технического описания, назначение лекал, наименование детали, количество деталей в крое, размер изделия. На одной крупной детали дают перечень всех лекал, входящих в комплект [ 2 ]. При изготовлении одежды по индивидуальным заказам населения лекала подкладки не разрабатываются. Подрезание деталей подкладки выполняется по основным деталям после проведения примерки и уточнения изделия.

При раскладке лекал необходимо соблюдать технические требования, учитывая особенности ткани (наличие рисунка или ворса), допускаемые отклонения от направления нити основы. Раскладка лекал с указанными габаритами выполнена на рисунке .

4.7 Изготовление первичного образца и уточнение конструкции

проектируемой модели



Разработанную конструкцию проверяют путем изготовления первичного образца. По разработанным шаблонам раскраивают и отшивают образец изделия.

Раскрой производят в соответствии со схемой раскладки (рисунок ).

Необходимым этапом технологического процесса изготовления первичного образца являются примерки, количество которых зависит от вида изделия и материала, из которого оно изготавливается, сложности модели или фигуры.

Последовательность обработки изделия по индивидуальным заказам зависит в основном от конструкции изделия и фигуры заказчика. Наиболее прогрессивным является метод изготовления одежды с одной примеркой, так как он позволяет сократить цикл производственного процесса (за счет ликвидации повторных операций); повысить производительность труда, сократить срок изготовления изделия и сэкономить время заказчика. Сначала изделие подготавливают к примерке (рисунок ). Затем, с учетом внесенных изменений, заканчивают обработку изделия (рисунок ).

Отшив образца производится с использованием методов обработки, представленных в сборочном чертеже (рисунок ).

Рисунок - Схема последовательности сборки плаща к примерке



Рисунок - Схема последовательности сборки плаща после примерки



Книга двух авторов

Смирнова Н. И., Конопальцева Н.М. Проектирование конструкций швейных изделий для индивидуального потребителя [Текст] Учебное пособие / Н. И. Смирнова, Н.М. Конопальцева.– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 432с.

Орленко Л.В., Гаврилова Н.И. Конфекционирование материалов для одежды [Текст]: Учебное пособие /Л.В. Орленко, Н.И. Гаврилова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 288 с.

^ Книга трех авторов

Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов. В 2 ч. Ч.2 : Технология изготовления одежды[Текст]: учеб. пособие для вузов / Н.М. Конопальцева, П. И. Рогов, Н.А. Крюкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288с.

^ Книга (на редактора)

Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлев Г.С. Основы конструирования одежды[Текст]: Учебник / Под общей ред. Е.Б. Кобляковой. – М.: легкая индустрия, 1980 – 448с.

Стандарты

ОСТ 17-326-81 Изделия швейные, трикотажные, меховые. Фигуры женщин типовые. Размерные признаки для проектирования одежды [Текст]. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1981.

МБОН РСФСР. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения: Основы конструирования плечевых изделий. Части 1, 2. [Текст]: – М.: ЦБНТИ, 1989. – 237 с.



ВВЕДЕНИЕ

Сегодня основной задачей конструирования одежды можно считать разработку конфигураций и определение размеров деталей, необходимых для получения заданной объемной формы изделия из плоского материала с конкретными свойствами. Причем ассортимент материалов, используемых для создания одежды, постоянно расширяется, а свойства существенно отличаются друг от друга. Поэтому конструкция будущей модели должна не только выражать замысел конструктора, но и учитывать свойства материала. Полученная форма должна обеспечивать комфортное состояние не только в статическом состоянии, но и в динамике, соответствовать требованиям, предъявляемым к конкретной группе одежды. Проектирование новых моделей одежды – это комплексное решение художественных, эргономических, технических, технологических экономических и других задач в процессе разработки эскизов, макетов, чертежей, технологии изготовления и образцов изделий рациональных размеров и форм. При разработке новых моделей можно применять разнообразные расчетно-графические методы построения конструкции или метод макетирования. Это позволяет дифференцировано подойти к получению объемной формы из плоского материала.

Для разработки конструкции моделей в большинстве случаев целесообразно использовать способы конструктивного моделирования. При конструктивном моделировании чертежи или детали исходной конструкции преобразуются в чертежи или детали новой конструкции с помощью ряда технических приемов. Проектируемая модель может отличаться от исходной формой, членением, конфигурацией линий.

Таким образом, конструктивное моделирование позволяет разнообразить ассортимент и удовлетворить потребности потребителей.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

^ 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5

1.1 Наименование и область применения 5

1.2 Основание для разработки 5

1.3 Цель и назначение разработки (анализ проектной ситуации) 5

1.4 Источники разработки 5

1.5 Эстетические требования 6

1.6 Технические требования 6

1.7 Требования к надежности 6

1.8 Требования к сырью и основным материалам 6

1.9 Эргономические требования 6

1.10 Технологические требования 6

1.11 Экономические показатели 7

1.12 Стадии и этапы разработки 7

^ 2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 7

3 ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 19

3.1 Разработка новой модели 20

3.2 Описание внешнего вида модели 21

3.3 Изучение и анализ модели 29

^ 4 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 33

4.1 Разработка чертежей базовой основы конструкции изделия 36

4.2 Проверка базовой основы конструкции в макете 42

4.3 Разработка модельных особенностей 43

4.4 Подбор материалов на изделие 45

4.5 Разработка конструкции узлов и сборочного чертежа 46

4.6 Обоснование экономичности конструкции 49

4.7 Изготовление первичного образца и уточнение конструкции

проектируемой модели 53



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 57

^ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 59

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Чертеж модельной конструкции женского плаща 60

Сборочный чертеж женского плаща 61


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте отражена типовая схема составления документации при разработке новой модели одежды. Сначала были установлены вид изделия и область применения. Затем были установлены требования к проектируемому изделию – эстетические (соответствие стилю, внешности заказчика, цветовое решение и фактура), технические (силуэт, размеры и роста, полнотная группа), требования к надежности, к сырью и основным материалам, эргономические , технологические и экономические.

При разработке технического предложения были выделены пять моделей-аналогов женского плаща, которые могли быть прототипом проектируемой модели. Сравнительная оценка моделей-аналогов по показателям качества показала, что прототипом для разработки проектируемой модели была выбрана модель 4. При изучении и анализе модели определила значения композиционных прибавок по линиям груди, талии и бедер, размеры, форму и положение основных конструктивных линий, линии борта, лацкана, уровень низа изделия, расположение петель и пуговиц, карманов, шлевок и пат.

На этапе разработки технического проекта была выбрана методика и исходные данные для построения чертежа базовой конструкции (размерные признаки фигуры типового телосложения 164-96-104 и величины прибавок на свободное облегание). Были произведены расчеты к построению и построение чертежа базовой основы конструкции проектируемой модели. Качество полученных чертежей базовой основы конструкции были проверены с помощью макета, изготовленного из макетной ткани. Затем на чертеж базовой основы конструкции проектируемой модели были нанесены модельные особенности – углубление проймы, линии, создающие полуприлегающий силуэт, перевод нагрудной выточки, линия кокетки спинки, ширина борта, построение воротника с отворотом борта, форма и положение накладного кармана.



Подбор материала для женского демисезонного плаща осуществлен в соответствии с требованиями к этому виду швейного изделия. Водоупорность материала верха обеспечена специальной водоотталкивающей пропиткой, поэтому влажно-тепловая обработка минимальная.

Сборочный чертеж отражает конструктивное устройство проектируемого изделия. Конструкции узлов разработаны в соответствии с прогрессивными методами обработки, пошивочными свойствами материалов, применением современных прокладочных материалов.

Расход материала на изделие определяет экономичность конструкции. Норма расхода материала составляет 2,31 метра (реальный расход материала составил ).

По разработанным шаблонам был раскроен и позже отшит образец изделия. Раскрой произведен в соответствии со схемой раскладки с учетом технических требований и особенностей ткани. Изготовление образца при изготовлении швейных изделий по заказам населения можно разделить на два этапа : подготовка изделия к примерке и отшив после примерки.


Скачать файл (109.7 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru