Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Реферат - Изготовление жакета женского - файл 1.doc


Реферат - Изготовление жакета женского
скачать (758 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc758kb.15.12.2011 23:56скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...


Содержание

1. Введение

2. Описание моделей

3. Описание используемых материалов

4. Технологическая последовательность при обработке изделия

5. Изготовление изделия с примерками:

Изготовление изделия с одной примеркой

Изготовление изделия с двумя примерками

6. Контроль качества изделия

7. Применяемое оборудование

8. Передовые методы обработки отдельных узлов и деталей

9. Безопасность труда

10. Заключение

11. Список использованных материалов
1. Введение
Мы уже не раз говорили о том, что в моде, в одежде как в воде отражается наша жизнь.

Костюм, первичная функция которого весьма и весьма актуальна – прикрыть тело, защитить от непогоды, тем не менее, является зеркалом всей человеческой истории.

И сегодня, когда вы решаете, какое платье примерить, что выбрать, задумываетесь над тем, что хотя бы ваш выбор являлся сугубо индивидуальным, тем не менее, вы находитесь внутри огромного потока. Находясь в точке настоящего, вы являетесь  наследниками всех тех людей, что жили раньше, и одновременно являетесь базой, предтечей всех, кто придет следом. Меж тем это не так: решения, которые вы сегодня принимаете, формируют ваше личное будущее и будущее всего человечества. В развитии культуры определяющими факторами ее динамики и вариативности являются традиции и новации. Возможно ли в какой из культурных мест, так ярко как в моде не предъявляются отношения традиционных и инновационных начал, которые определяют динамики культуры, повседневности и, значит, культуры в целом.

^ Актуальность темы.

На ранних этапах развития человечества был создан первый покрой – одежда или костюм для защиты тела от холода и помощи в борьбе за выживание. Прямыми предшественниками одежды являются татуировка, окраска тела и нанесение на него магических знаков с помощью которых люди пытались предохранить себя от злых духов, устрашения врагов и расположить к себе друзей. Большую роль играли украшения, которые вместе с датировкой, прической или головным убором. Нередко составляли весь костюм человека в древности.

В разные эпохи одежда меняла свою форму, цвета и влияла на формирование нынешнего облика человека. Она оказывала на его национальную и социальную принадлежность, имущественное положение, возраст.

Костюм во многом раскрывает психологию людей прошлого и настоящего, порой позволяя даже заглянуть в будущее. Мода обладает одним важнейшим качеством – она почти мгновенно реагирует на события в жизни, награда страны, на смену взглядов и воззрений в духовной сфере. Чтобы стали осязаемы замыслы скульптора, архитектора, художника, писателя, должно пройти время, иногда длительное. Мода же изменяется мгновенно, но в этих изменениях проявляется сущность жизни людей того или иного времени

Поэтому исследование феномена моды является актуальным для современной культурологи.

Объектом исследования является процесс создания моды – явления живого, постоянно меняющегося.

^ Предмет работы.

Внешность человека – это своего рода невербальное общение, способ дать людям информацию о себе, чтобы они могли сформировать о нем собственное мнение сознательно, а научиться изменять отношение людей к нам, в повседневной жизни нам поможет мода в одежде.

^ Степень изученности темы.

Мода – периодическая смена образов культуры и массового поведения. Она присутствует в различных сферах человеческой деятельности и культуры, прежде всего в оформлении внешности человека (одежда и прическа, косметика и т.д.) и непосредственной среды его обитания (интерьер, различные бытовые вещи), а также в искусстве, архитектуре, художественной литературе, науке и т.д.

К.М. Кантор в своей работе «Мода как стиль жизни» утверждал, что человек живет по закону подражания, чтобы быть модным. Для некоторых исследователей истории моды, как писала И.А. Доброхотова в «Беседах о моде или зеркало, которое не лжет» - это история свободы, ее отражение в нашем сознании социума.

Существовали мнения, что мода зародилась во Франции, но на самом деле мода родилась на берегах Сены, в Италии, Испании, и позднее Англии. Так Париж стал господствующим центром моды.

^ Структура работы.

Данная работа состоит из введения, двух разделов, выводов. Первый раздел посвящен раскрытию проблемы происхождения моды как явления культуры и знаковой системы. Второй раздел раскрывает значение моды в современном обществе, в нем рассмотрены основные стилевые направления современной моды и их семантика.
2. Описание модели





С этим пиджаком можно сочетать всё: юбку, брюки. Различного фасона начиная с классики и заканчивая своеобразными джинсами. Воротник и карманы этому жакету дают женственности, а сам фасон позволяет носить его с более спортивным стилем.



3. Описание используемых материалов


  1. Вер. ворот.

  2. Ниж. ворот.

  3. Подборт

  4. Изделие


Воротник

а) Основная деталь

б) Обтачка

в) Подкладка


Карман прорезной в рамку Подборт


Соед. 2 дет. рукава

Обработка низа рукава

Соед. рукава с кромой

Низ жакета

Петля
Перечень деталей края
Спинка – 1 деталь

Полочка – 1 деталь

Воротник – 2 детали

Рукава – 4 детали

Карманы – 4 детали
Краткая технологическая последовательность

  1. Обработка мелких деталей (воротник, карманы, подборт.

  2. Обработка рукава (низ. рук. срезы, рельефы)

  3. Сборка

  4. Обработка низа

  5. Окончательная отделка петли

  6. Проверка качества

  7. ВТО


4. Технологическая последовательность при обработке изделия
Подготовка материалов

Для шитья вам понадобятся материал верха, подкладочная ткань, два вида клеевых материалов, подплечники, маленький кусочек синтепона, пуговицы, швейные нитки. Ну и швейная машина, само собой. А вот оверлок не понадобится, так как обрабатывать срезы мы не будем все они спрячутся под подкладкой.

Для жакетаобразца выбрана практически чисто шерстяная слегка ворсованная ткань (95 % шерсти, 5 % эластана). Из-за наличия ворса существенным будет направление раскроя деталей. Необходимо выбрать, в каком направлении ткань имеет более приятный цвет и блеск (смотрим при этом на ткань сверху) и раскладывать детали выкройки на ткани в том же направлении.

Вообще, костюмные ткани часто могут выглядеть немного иначе в разных направлениях, поэтому лично я предпочитаю трудоемкие дорогие вещи кроить всегда в одну сторону. Пусть даже никакого ворса на ткани как бы и нет. А если переворачиванием выкройки можно добиться значительной экономии ткани, всегда перед раскроем тщательно покручу ткань тудасюда перед зеркалом одинаково ли она блестит в обе стороны?

Ткань перед раскроем нужно продекатировать (во избежание усадки готового изделия). Если ткани для блузок, брюк и тому подобного принято замачивать в теплой воде, то материю для жакета лучше декатировать с помощью утюга, чтобы ткань не потеряла "новизны", всё же костюмные ткани более капризны, да и стираться жакет будет не так часто, как прочие вещи.

Уложите ткань в один слой лицом вниз на гладильную доску, накройте влажным проутюжильником, при этом не "водите" утюгом по ткани, а "переставляйте", высушивая проутюжильник. Если материал синтетический или трикотаж декатировать на надо. Если смесовый зависит от процентного содержания натуральных волокон.

Подкладочную ткань будем использовать 100 % вискозу. Ее желательно продекатировать. Замочите отрез в теплой воде примерно на полчаса час. Просушите и прогладьте. Если подкладка синтетика, то можно не декатировать. Но, подумайте, а нужна ли вам синтетическая подкладка? Не очень приятно в носке, не очень гигиенично.

Так как жакету необходимо придать форму, при его изготовлении совершенно невозможно обойтись без прокладочных материалов. На фото слева показана тканая клеевая прокладка. Ею будем дублировать материал верха полочку, спинку (целиком или частично), припуски на подгибку низа и др. Так как в основе этого дублерина лежит тканое полотно, его также нужно продекатировать. Намочите клеевую в теплой воде и повесьте затем на кран для просушки.

ля отдельных деталей нужна клеевая прокладка потоньше. Это воротник, обтачка горловины спинки, подборта, возможно, срезы горловины и проймы, припуски низа рукавов. Используйте для этой цели нетканый флизелин. Его декатировать не нужно.

Раскрой деталей жакета из основной ткани

Складываем основную ткань лицом к лицу со сгибом по долевой нити. Укладываем сначала все крупные детали, затем мелкие. Еще раз обратите внимание на направление раскроя (подробнее см. выше). Соблюдайте направление долевой нити!

Обмеляем припуски. Вытачки, рельефы, пройма, окат рукава – 1,5 см, боковые, плечевые, швы рукавов, средний шов спинки – 2 см (увеличиваем припуск на возможное выпускание ткани из швов после примерки). Обратите внимание – если даже у вашего жакета нет среднего шва по спинке, его лучше предусмотреть, так как именно по этому шву забираем/выпускаем для хорошей посадки спинки (вытачки и рельефные швы не дают большой свободы маневра в этом плане, посадка изделия может испортиться). Горловина, край борта, все мелкие детали (воротник, клапаны, листочка) – припуск 1 см. Припуск на подгибку низа жакета и рукавов сделайте 34 см.

Воротник (и стойку воротника) я предпочитаю укладывать вдоль долевой нити. Так он лучше ложится в изделии.

На припусках на подгибку низа деталей рукавов дайте расклешение, чтобы подгибка не оказалась уже верха и не стягивала его .

По всему подборту делаем припуск 1 см, кроме кусочка плечевого шва там 2 см, как и на основной детали.

Конструктивные линии и отметки на детали кроя с выкроек пока не переносим. Предварительно следует продублировать детали клеевой прокладкой.
Раскрой клеевой

Полочку дублируем целиком, используем для этого тканую клеевую ткань. Если клеевая толстая, деталь дубляжа вырезаем без припусков на швы (в данном случае я так и поступила). Если потоньше или клеевая дает не очень хорошее соединение с тканью (предварительно это стоит проверить) с припусками. Спинку в случае шерстяной ткани также лучше проклеить целиком. Если же клеить спинку целиком не станем, то тогда обязательно нужно проклеить срез горловины, плечевые срезы, проймы полосками тканой клеевой ткани 34 см шириной + припуски. Это предохранит деталь спинки от растяжения.

Дублируем все мелкие детали и подборта клеевой потоньше, флизелином. Кроим флизелин вместе с припусками. При этом укладываем на флизелин не бумажные выкройки, а уже выкроенные из ткани детали, и просто вырезаем по контуру. Точно так же можно поступить, раскраивая тканую клеевую для полочки и спинки, если будете кроить ее с припусками.

Детали воротника дублируем обе и верхнюю, и нижнюю. Аналогично стойку воротника.

Припуски низа рукавов, а также спинки, если не продублировали ее целиком, также проклеиваем флизелином.

Раскрой подкладки

Используем те же выкройки, что и для деталей жакета, но с некоторыми изменениями. Сначала подготовим выкройку подкладки для полочки. Так как подкладка переда доходит до борта, со средней части полочки необходимо срезать ширину подборта. В данном случае я просто приложила выкройку подборта к детали полочки, нарисовала его край и отрезала. Получившаяся узкая деталь и будет выкройкой средней части полочки для подкладки нашего жакета.

Аналогично, с выкройки спинки срезаем ширину обтачки горловины спинки.

Раскладываем детали выкроек на подкладочной ткани. Внимание! Приталивание на подкладке не делаем, излишек ткани убираем в вытачки, от плеча или от проймы.

То есть, детали выкройки, например, полочки (среднюю и боковую части) кладем на ткани вплотную друг к другу и режем одной деталью. Образовавшуюся на талии вытачку стачивать не будем (это даст комфорт в носке), излишек ткани по линии плеча уберем в плечевую вытачку . Припуски на швы аналогично, что и для основной ткани, в том числе и на подгибку низа.

Так же поступаем и со спинкой подкладки жакета. В нашем случае спинка уже состоит из одной детали, поэтому совмещения частей и вытачек не будет. Тем не менее, обратите внимание, что кроим спинку без среднего шва, одной деталью (кладем выкройку на сгиб ткани). По средней линии даем сверху 2 см на складку для свободы движения руки (указано на фото стрелкой).

Вытачки по талии на подкладке спинки также стачивать не будем. Припуски на швы аналогично, что и для основной ткани, в том числе и на подгибку низа.

Рукава подкладки выкраиваем "как есть" (то есть по выкройкам верха, из двух деталей), с теми же припусками, что и на основной ткани. Фото не показываю, надеюсь, понятно.

Переносим на детали подкладки необходимые отметки и линии с выкроек.

Подготовка к примерке

Продублируйте все детали, для которых на этапе раскроя вырезали клеевую. Для этого на изнаночную сторону детали из основной ткани накладываем деталь из дублерина клеевым слоем вниз. Накрываем сверху влажным проутюжильником и, переставляя нагретый на 2 точки утюг (шерсть), приклеиваем клеевую. Утюг при этом, слегка надавливая, держим на одном месте 10 секунд (я просто считаю до 10), затем поднимаем и ставим на новое место. Не следует водить утюгом по ткани, чтобы частички клея не смещались в такт движениям утюга. Затем, для тканей, позволяющих утюжить себя с лицевой стороны, переворачиваем деталь лицом вверх,снова накрываем влажным проутюжильником и повторяем операцию, но на утюг уже не давим, чтобы не испортить лицо, и держим на одном месте 5 секунд.

Проклеенным деталям даем остыть примерно полчаса (т.е. не бросаемся, например, сразу сметывать пиджак к примерке).

На лицевую сторону средних частей полочки переносим линии середины и перегиба лацкана. Удобно сделать это наметкой контрастными нитками. Надсечками на припусках переносим с выкроек контрольные точки и точки совмещения.

До сметывания необходимо сделать оттяжку передней половинки рукава. Это улучшит его форму. Стрелками на фото слева показаны направления оттягивания детали.

Для выполнения этой операции обе детали сложите лицевыми сторонами внутрь и положите на гладильную доску как показано на фото (оттягиваемый срез лежит сверху). Хорошо увлажните детали на ширину примерно 56 см от верхнего края. Возьмитесь левой рукой за середину среза рукава (между стрелками) и, надавливая на детали горячим утюгом, с силой их тяните в направлении стрелки. С этой стороны сделайте оттяжку по направлению правой стрелки. Затем детали переверните на другую сторону и повторите операцию, оттянув оставшуюся часть среза детали.

На этом фото показана передняя половинка рукава после оттяжки. Срез из вогнутого стал чуть выпуклым. Это улучшит посадку рукава в готовом изделии.

Сметайте детали жакета к примерке, выполняя закрепки в начале каждого шва. Стежки делайте не слишком длинными.

На участке выпуклости груди боковой части полочки пальцами во время сметывания сделайте припосадку излишка ткани см. фото. Для фиксирования припосадки можно по этому участку проложить вторую наметочную строчку в шахматном порядке.

Обязательно следует вметать правый рукав (припосадив по окату) и воротник. Это позволит максимально объективно оценить посадку изделия и внести на примерке необходимые изменения.

Как выполнить припосаживание шва "в стежок" при сметывании, можно прочитать подробнее в материале по шитью блузки вот здесь.

Приготовьте подплечники. Без них делать примерку бессмысленно. И это должны быть именно те подплечники, которые вы будете вшивать в ваш пиджак. А не просто завалявшиеся в шкафу. В магазине попросите подплечники пожестче (специальные жакетные). Толщину выбирайте в зависимости от покатости ваших плеч и фасона жакета.

Перед примеркой приколите оба подплечника к изделию в нужном положении (внешние края подплечников выступают за шов притачивания рукава на ширину припуска).

Проведение примерки

Совмещаем линии середины переда на правой и левой половинках, скалываем булавками застежку жакета.

Во время примерки уточняем объем и длину изделия, форму мелких деталей, вносим необходимые изменения.

Если нужно узбрать излишки в шов, удобно это сделать, заколов лишнее булавками с лицевой стороны. В жакете на фото излишки убираем в средний шов спинки.

По окату рукава в нашем случае убираем некоторый излишек длины плеча и ширины спинки см линию мелом на правом плече. Достаточно сделать отметку только с одной стороны фигуры (для женщин традиционно справа). На левую сторону такого рода изменения перенесим во время осноровки изделия.

После примерки отпарываем воротник и рукав, переносим изменения на изнаночную сторону. Если убирали излишки с помошью заколотых булавок, то с изнанки мелком отмечаем места их вколов (см. фото слева), затем булавки удаляем, по отметкам проводим новую линию шва, вносим аналогичные изменения в линию шва с левой стороны фигуры. Переметываем изделие.

Машинная обработка

Стачиваем вытачки, рельефные швы, кокетки, средний шов спинки, боковые швы, швы рукавов. Наметку с плечевых швов удаляем и не стачиваем плечи данном этапе!

Если рукав со шлицей (закрытой), строчку прокладываем по припуску шлицы. Вход в шлицу оставляем заметанным.

На участке припуска подгибки низа рукава делаем небольшое расклешение, чтобы подгибка низа не затягивала ширину рукава.

Влажнотепловая обработка

Заутюживаем вытачки к середине деталей. Вершины вытачек дублируем кружочком флизелина диаметром 23 см, дополнительно их таким образом зафиксировав.

Разутюживаем или заутюживаем к середине деталей рельефные швы. Предварительно отглаживаем эти швы "на ребро", сутюжив таким образом припосадку в области груди.

Боковые швы и средний шов спинки разутюживаем. На рукавах передний шов разутюживаем, задний также разутюживаем или заутюживаем, если рукав со шлицей. Сам рукав в процессе влажнотепловой обработки должен быть надет на "рукав" гладильной доски или же внутрь следует вложить гладильную подушечку, т.е. в два слоя рукав никогда не утюжим! Припуск подгибки низа рукава также не утюжим.

Осноровка изделия

Складываем жакет пополам на лицевую сторону. Скалываем булавками над всеми швами и по срезу борта, горловины, проймы. Подрезаем все неровности. Это будут неровности, возникшие в процессе стачивания швов и утюжки, а также изменения по срезам, внесенные на примерке и выполненные изначально только на правой стороне изделия. Такой способ гораздо точнее, чем симметричная подрезка "на глаз". В данном случае подрезаем левые спинку и полочку в районе проймы.

Уточняем местоположение карманов на изделии и переносим линии входов на изнаночную сторону.

Удаляем булавки, сметываем плечевые швы, припосаживая спинку. Как правило, плечевой срез спинки чуть длиннее, чем полочки, так как при конструировании припосадкой заменяют плечевую вытачку спинки. Припосаживание производим на участке 45 см от горловины, сметывая при этом со стороны спинки. Можно на участке припосаживания прометать шов еще раз в шахматном порядке, чтобы не сдвинуть ткань при строчке.

Стачиваем плечевые швы двойной строчкой (для прочности). Разутюживаем их.

Прорезной карман в рамку.
Подготовительные операции

Во время осноровки жакета уточняем местоположение карманов и отмечаем линии входа в карман наметкой контрастными нитками, так, чтобы разметка была хорошо видна и с лицевой, и с изнаночной стороны.

Длина входа в боковой карман 1416 см, в верхний 1012 см. На фото 14 см.

Если изделие не дублировано полностью, с изнаночной стороны дублируем место под линией входа в карман прямоугольником флизелина размером 4 на 1820 см.

Выкраиваем две обтачки рамки из основной ткани 2 детали размером 18 на 4 см (длиннее примерно на 4 см длины входа в карман, ширина постоянная).

Если вход в карман расположен горизонтально, выкраиваем мешковины кармана в виде прямоугольников шириной равной длине входа в карман + 4 см и высотой, равной глубине кармана плюс припуски, например, 16 см .

Нижнюю мешковину кармана выкраиваем из основной ткани. Можно также выкроить ее только частично из основной ткани. В таком случае основную и подкладочную ткани соединяем внахлест зигзагом, чтобы не создавать толщины в месте соединения.

Верхнюю мешковину выкраиваем из подкладочной ткани.

Если же вход в карман лежит под наклоном, как в нашем случае, выкройку для мешковин проще и точнее будет сделать позже, уже по готовой рамке кармана.

Заготовленные рамки кармана дублируем до сгиба флизелином и заутюживаем пополам по длине лицевой стороной наружу.

С лицевой стороны изделия вверх и вниз от размеченной линии входа в карман на расстоянии 0,6 см отточенным мелком или разметочным карандашом проводим параллельные линии входа прямые. Отмечаем вертикальные линии границы кармана.

Выполняем карман

Укладываем рамки к верхней и нижней линиям лицом к лицу с изделием так, чтобы сгиб рамки был направлен в противоположную сторону от линии входа в карман (лицевой стороной рамки считаем прокленную сторону). Пристрачиваем рамки на расстоянии 0,6 см от их сгибов. Машинная строчка должна доходить до вертикальных меток кармана, включая закрепки шва.

Переворачиваем изделие наизнанку, проверяем, чтобы швы притачивания рамок кармана шли параллельно друг другу на расстоянии 12 мм. Заканчиваться строчки должны строго друг напротив друга. Иначе готовый карман будет выглядеть кривым.

Для удобства выполнения следующей операции, ровно посередине между строчками я проложила наметочную строчку нитками контрастного к основному изделию цвета, оканчивающуюся за 1,5 см до концов строчек.

Делаем разрез по линии входа в карман поочередно в две стороны от середины. Выполняем разрез с изнаночной стороны основной детали, держа ее в левой руке на весу, нащупав пальцами и отогнув рамки кармана. Их ни в коем случае нельзя повредить! Не доходя 1,5 см до конца строчки, рассекаем уголки.

Ножницы на фото просто фиксируют стороны рамки для наглядности.

Выворачиваем необработанные стороны рамки на изнаночную сторону изделия, хорошо расправляем и прометываем верхнюю и нижнюю стороны рамки.

Вход в карман соединяем косыми стежками.

Приутюживаем через проутюжильник вход в карман. Если на ткани остаются ласы утюжим с изнаночной стороны.

Если карман с клапаном, заготавливаем клапан. Длина клапана должны быть точно равна длине входа в карман. Подпарываем косые стежки (после приутюживания кармана) и под верхнюю рамку подводим клапан. Прикалываем его булавками.

Если линия входа в ваш карман лежит горизонтально и мешковины вы уже выкроили, переходите к следующему пункту. Если карман расположен наклонно, читаем ниже.

Готовим выкройку мешковины кармана. С изнаночной стороны изделия на карман накладываем кусочек кальки и рисуем выкройку (см фото). Сверху мешковина повторяет контур верхней рамки, а ниже линии входа в карман меняет направление на строго вертикальное, с тем, чтобы нижняя строчка при стачивании мешковин кармана шла параллельно линии низа жакета.

Ширина мешковины равна ширине рамок, глубина сообразно вашему вкусу и расстоянию до края подгибки жакета. Добавьте при этом припуск на шов по низу мешковины.

Углы мешковины закруглите, чтобы в них потом не скапливалась пыль.

Выкраиваем по этой выкройке нижние и верхние мешковины кармана. Нижние из основной, верхние из подкладочной ткани. Припуски на швы не даем, они уже заложены в выкройке.

К шву притачивания верхней рамки приметываем нижнюю (из основной ткани) мешковину кармана. Притачиваем шов в шов. Удобно при этом использовать лапку для притачивания молний.

К шву притачивания нижней рамки приметываем и притачиваем верхнюю (из подкладочной ткани) мешковину кармана.

Шов притачивания верхней мешковины кармана (из подкладочной ткани) приутюживаем вниз от рамки кармана.

Отворачиваем обе мешковины вниз, подрезаем, уравнивая их между собой.

Хорошо расправляем уголки разреза и стачиваем боковые и нижние стороны мешковин кармана, так, чтобы строчка прошла строго через уголки.

Приутюживаем мешковины. Припуски можно подрезать ножницамизигзаг, но это совершенно не обязательно.

Карман готов!

Впрочем, вход в карман лучше оставить заметанным до окончания шитья всего изделия.

Обработка воротника и бортов.

Воротник и борта визитная карточка любого жакета. От качества их исполнения зависит успех всего "мероприятия". Поэтому постарайтесь сделать все как можно точнее и аккуратнее. И результат вас в таком случае порадует!

Заготовка воротников и бортов.

Детали верхнего и нижнего воротников, обтачку горловины спинки, подборты необходимо продублировать флизелином.

Сравниваем между собой верхние и нижние детали воротника они должны быть совершенно симметричными.

На воротниках отмечаем линии швов, если изделие с квадратной горловиной, уголки на воротнике прометываем контрастными нитками, припуск шва в уголках на горловине жакета надсекаем.

На фото показан воротник, состоящий из двух деталей собственно воротника и стойки, но это сути дела не меняет, просто добавляется еще одна операция по сборке воротника.

Если ваш воротник без стойки, данную операцию пропустите.

Приметываем и притачиваем детали стойки к деталям воротника. На закруглениях надсекаем припуски стойки близко к шву. Швы разутюживаем.

Соединяем между собой подборта и обтачку горловины спинки. Стачиваем. Швы подрезаем, разутюживаем.

Накладываем нижний воротник на изделие лицом к лицу, скалываем посередине булавкой, вметываем в одну и другую сторону до отметки "Уступ лацкана".

Отметки "Уступ лацкана" удобно перенести с выкройки на изделие надсечками примерно на половину ширины припуска.

Притачиваем воротник, припуск шва изделия в точке "Уступ лацкана" надсекаем, шов притачивания разутюживаем.

Верхний воротник накладываем на обтачку горловины спинки с подбортами лицом к лицу и приметываем от середины воротника в одну и другую сторону до отметки "Уступ лацкана" на подборте.

Притачиваем верхний воротник к подбортам. В точке "Уступ лацкана" подборта надсекаем, шов притачивания разутюживаем.

Итак, у нас теперь имеется жакет с притачанным нижним воротником и верхний воротник с подбортами (фото выше). Следующим этапом будет их соединие.

Соединение верхнего воротника и подбортов с изделием

Укладываем изделие на столе лицом вверх. На него лицом к лицу укладываем верхний воротник с подбортами. Скалываем булавками по середине и концам воротника, по всей длине бортов.

Швы притачивания верхнего и нижнего воротника в точке "Уступ лацкана" скалываем булавкой. Они должны совпадать до миллиметра!

Приметываем верхний воротник с подбортами к изделию начиная от середины воротника в одну и другую стороны по верхнему воротнику.

В нижней части подбортов смещаем срез подборта на 23 мм ниже среза самого изделия. Заметываем по отметке "подгибка низа" на подборте . Длина верха жакета станет таким образом чуть больше длины подборта, что позволит затем сделать перекантовку нижнего края изделия на изнаночную сторону.

Стачиваем подборта начиная от середины воротника в одну и вторую сторону по верхнему воротнику.

Булавки из точек "Уступ лацкана" во время стачивания не убираем, а строчим поверху. Игла швейной машины должна попасть точно в точку совмещения концов швов притачивания верхнего и нижнего воротника. Машину останавливаем, поднимаем лапку, поворачиваем изделие, строчим далее по борту. Уголок между воротником и бортом должен быть абсолютно правильной формы! Даже один лишний стежок может привести к образованию "седла" или морщинок в уголке лацкана вашего жакета.

Шов притачивания подбортов и, по возможности, воротника, разутюживаем. Удобно это делать на воротничковой колодке . Срезаем припуски до 0,5...0,7 см (припуски подбортов до 0,5 см, на изделии до 0,7 см). На уголках (внешних) воротника и лацканов срезаем уголки не доходя 1 мм до шва.

Если край лацкана закругленный, как в нашем случае (см. фото ниже), уголок не срезаем, его там просто нет.

Если нижний край подборта не закругленный, а прямой, припуски на нижних уголках подбортов не срезаем. Они придадут затем нижним краям бортов необходимый вес и помогут сохранить форму изделия.

Выворачиваем воротник и борта, хорошо выправляем уголки и выметываем край косыми стежками, делая перекантовку основной детали на нижнюю сторону воротника и лацканов.

Ниже точки перегиба лацкана перекантовку делаем наоборот . Почему догадайтесь сами (на фото правый борт изделия лежит лицевой стороной вверх).

Хорошенько приутюживаем края воротника и бортов (через проутюжильник). Лучше делать это с нижней стороны, чтобы косые стежки наметки не отпечатались с лицевой стороны изделия.

Заметываем подгибку низа, подшиваем низ изделия над швами. Можно сделать это потайными стежками, а можно поверху, как показано на фото. Эти места прикроются затем подкладкой жакета.

Раскладываем жакет на столе изнанкой вверх воротником к себе. Отворачиваем обтачку горловины спинки, припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротников соединяем и сшиваем вручную ниткой в два сложения.

Втачные рукава.

Находим центр и середину рукава. Центр обозначен отметкой на выкройке на вершине оката. Проверьте, что вы перенесли эту отметку на детали рукавов (удобно сделать надсечки на припусках). Складываем рукав по окату вдвое, начиная от центра, таким образом находим середину рукава. Делаем отметку мелком или надсечкой .

Центр проймы плечевой шов. Аналогично рукаву находим середину проймы. Она может совпадать с боковым швом или же будет находиться на небольшом расстоянии от него в любую из сторон это зависит от конструкции основы изделия. Делаем отметку мелком или надсечкой.

Лицом к лицу скалываем центр рукава с плечевым швом, середину рукава с серединой проймы.

Вметываем рукав (по рукаву), начиная от середины рукава. При этом выполняем припосадку оката рукава "в стежок" и распределяем ее на участке 6...8 см от центра рукава в обе стороны. На вершине оката на участке по 1 см влево и вправо от центра рукава посадку не делаем.

В данном случае припосадка выполнена на более длинном, чем 6...8 см от центра участке изза того, что ткань оказалась довольно "сухой", т.е. с трудом поддающейся припосадке, а готовая выкройка этого не учитывала.

Удобно в процессе вметывания как бы "выворачивать" рукав с проймой наружу . При этом излишек оката рукава на этом участке естественно распределяется по пройме, что облегчает припосадку.

Затем прометываем рукав второй строчкой в шахматном порядке, чтобы зафиксировать припосадку и избежать образования складочек при втачивании.

Втачиваем рукав (строчим по рукаву) двумя строчками (для прочности). Если ваша швейная машина умеет шить трикотажным швом, можно прострочить им (один раз).

Заметываем подгибку низа рукавов, подшиваем ее над швами аналогично подгибке низа изделия.

Влажнотепловая обработка

Очищаем изделие от производственного мусора, за исключением линий середины переда и перегиба лацкана. Влажнотепловую обработку производим с изнаночной стороны с увлажнением.

Приутюживаем воротник, борта (с проутюжильником), карманы (с изнанки со стороны нижней детали). Сутюживаем припосадку по окатам рукавов, приутюживаем все швы. Швы втачивания рукавов обутюживаем (не касаясь утюгом, с лицевой стороны обрабатываем паром окаты рукавов, отвернув припуски шва втачивания в сторону рукава). Вниз при этом подкладываем подушечку.

Затем приутюживаем низ изделия и рукавов, утюжим все полотно изделия и сами рукава (с подушечкой). Даем изделию остыть 15...20 минут.

Подокатники и подплечники

Из прямоугольников синтепона шириной 6...8 см и длиной 16...20 см выкраиваем подокатники. Если жакет из легкой ткани, подокатники кроим из рогожки или чегото аналогичного.

Сзади подокатники должны доходить до локтевого шва, исходя из этого и рассчитываем их длину.

Пришиваем каждый подокатник к припуску шва втачивания рукава ручными стежками (шьем со стороны рукава) на расстоянии 2..3 мм от строчки. Нитку берем в два сложения.

Край подокатника совпадает с краем припуска на шов. В конечном итоге подокатник ляжет по линии проймы в два слоя, обеспечив тем самым красивый объем и форму оката рукава.

Подплечник прикладываем к плечевому шву и пришиваем ручными стежками к шву втачивания рукава, оставляя с каждой стороны по 2 см свободными. Подплечник насквозь не прокалываем, кроме последних стежков в 2х см от края.

Край подплечника совпадает с краем припуска на шов.

Петли и пуговицы

На правой полочке намечаем петли. От линии "середина переда" к краю борта откладываем приблизительно 1/3 длины петли, остальное откладываем в сторону бокового шва. Расстояние между петлями составляет 8...14 см и зависит от размера пуговиц, пропорций жакета и ваших личных предпочтений. Первую петлю располагаем на уровне перегиба лацкана. Если же изделие с застежкой до верха, первую петлю размечаем на расстоянии 0,5...1 см от горловины.

Острым вспарывателем прорезаем петли. Чтобы случайно не прорезать лишнего, по краям вкалываем по булавке. Режем в два приема от середины петли к краям.

На левой полочке размечаем местоположение пуговиц. Складываем полочки лицом к лицу петлями наверх, совмещая линии середины переда. В прорез петли в точке пересечения с линией середины переда обеих полочек вкалываем булавку.

Отгибаем край правой полочки и намечаем место пуговицы.

Вшиваем пуговицы. Подборт при этом не прокалываем. На толстых тканях пуговицы лучше пришить с подпуговицами, в таком случае шьем насквозь через подборт.

Осталось посадить его на подкладку.

Соединение с подкладкой.

Соединяем детали подкладки.

Стачиваем вытачки, боковые швы. Делаем осноровку подкладки (подробнее об осноровке читаем здесь). Стачиваем плечевые швы. Стачиваем швы рукавов подкладки, рукава вшиваем в проймы. Влажнотепловую обработку делаем аналогично деталям из основной ткани и в том же порядке. Затем выутюживаем все полотно подкладки.

Укладываем изделие на столе вверх изнанкой. На него укладываем подкладку и проверяем соответствие подкладки и изделия.

Укладываем изделие на столе вверх лицом, на него лицом к лицу укладываем подкладку, совмещаем середину горловины, плечевые швы, скалываем почаще булавками, сметываем подкладку и изделие. По середине горловины на подкладке закладываем складку на свободу движения . Запас на нее вы должны были предусмотреть на стадии раскроя. В области груди подкладку припосаживаем на 1 см. Притачиваем подкладку от середины горловины в одну и другую сторону.

Шов притачивания плоско приутюживаем с изнаночной стороны, сутюживая припосадку в области груди, затем выворачиваем изделие на лицевую сторону и аккуратно, через проутюжильник, заутюживаем шов притачивания в сторону подкладки.

Прикрепляем ручными стежками плечевой шов подкладки к плечевой накладке (2..3 стежка ниткой в два сложения).

Аналогично прикрепляем шов втачивания рукава подкладки к изделию под проймой.

Под проймой на подкладке закладываем мягкую складку глубиной 1..2 см, закалываем ее булавками. У подбортов складка будет сходить на нет.

Низ подкладки подворачиваем так, чтобы на 0,5 см прикрывать срез подгибки низа изделия. Заметываем низ подкладки.

Подшиваем низ изделия потайными стежками. Как выполняются потайные стежки, можно посмотреть на рисунке вот здесь.

Булавки, фиксирующие складку под проймой, удаляем.

Таким образом, внизу подкладки образовался напуск. Его не нужно никак приутюживать. В процессе носки он сам ляжет как нужно. Не волнуйтесь, если в вашем жакете, размещенном на вешалке, подкладка будет казаться слишком длинной. На фигуре она подтянется вверх, но при этом не будет сковывать движений и "тянуть".

На рукавах аналогично закладываем мягкую складку под проймой 1..2 см глубиной, закалываем ее булавками.

Подкладку рукава подворачиваем так, чтобы на 0,5 см прикрывать подгибку низа. Заметываем низ рукавов и подшиваем потайными стежками.

Ваш пиджак готов!

^ 5. Изготовление изделия с примерками

1 изготовление изделия с одной стороны, 2 изготовление изделия с двумя примерками
Изготовление изделий с одной примеркой
Подготовка изделий к примерке. Получив крой от закройщика, бригадир или мастер приступает к подготовке изделия к примерке. Эта процедура включает следующие операции:

- проверку наличия деталей кроя, перенос линий с одной парной детали на другую и прокладывание ниточных строчек по меловым линиям;

- стачивание вытачек, рельефных швов, складок на полочках; обработку бортовой прокладки, верхних плечевых накладок и частей нижнего воротника;

- влажно-тепловую обработку полочек, спинки, бортовой прокладки и верхних частей рукавов;

- соединение нижнего воротника с прокладкой;

- сметывание и заметывание составных частей спинки; сметывание и заметывание боковых и плечевых срезов; прокладывание кромки по проймам;

- заметывание низа изделия;

- стачивание передних срезов рукавов;

- сметывание и заметывание локтевых срезов правого рукава; заметывание низа рукава;

- вметывание нижнего воротника в горловину;

- вметывание правого рукава в пройму;

- прикрепление верхних плечевых накладок и паспорта изделия;

- проверку качества выполненных операций, подготовленных к примерке.

К примерке могут быть обработаны борта и карманы изделия. В изделиях на фигуры сутулые, перегибистые и с разной высотой плеч к примерке вметывают два рукава.

Изготовление изделия с одной примеркой требует от закройщика большой ответственности за качество выполнения примерки.

^ Проведение примерки. При проведении примерки закройщик уточняет посадку изделия на фигуре, формы и пропорции деталей изделия, размеры декоративно-отделочных деталей и их размещение на изделии.

Примерку проводят в такой последовательности:

- надевают изделие на заказчика и закалывают булавками полочки, совмещая линии полузаноса;

- расправляют изделие на фигуре и осматривают все изделие;

- выпарывают рукава из проймы;

- уточняют баланс изделия;

- проверяют облегание изделием фигуры заказчика в соответствии с силуэтной формой, выявляют необходимость дополнительной влажно-тепловой обработки, определяют участки, требующие различных прокладок;

- определяют ширину борта, расположение и количество петель и форму воротника;

- уточняют линию проймы правого рукава, соединяют правый рукав с проймой булавками, уточняют высоту оката, расположение контрольных знаков, ширину и длину рукава;

- уточняют длину изделия;

- определяют расположение и форму декоративных элементов (карманов, хлястиков, отделочной строчки и т. д.).

Баланс и силуэтную форму изделия проверяют с учетом правой и левой сторон изделия. Все остальные изменения выполняют по правой стороне. Нанося и уточняя конструктивные линии, закройщики пользуются условными меловыми обозначениями.

После проведения примерки закройщик выпарывает нижний воротник, рукав, распарывает боковые и плечевые швы. Затем по правой стороне изделия, руководствуясь нанесенными меловыми обозначениями, закройщик снова намечает линии горловины, плеча, проймы, боковых срезов и низа изделия, если они изменились; уточняет форму лацкана и расположение петель; наносит линии соединения отделочных деталей на изделии, предварительно уточнив их форму; проверяет ширину и длину оката рукава и соответствие его пройме, уточняет ширину и длину рукава; затем определяет окончательную форму нижнего воротника и длину его в соответствии с горловиной.

На деталях изделия закройщик условными обозначениями намечает расположение необходимых прокладок и места дополнительной влажно-тепловой обработки для лучшего закрепления формы изделия; проверяет наличие контрольных знаков для соединения деталей и при необходимости наносит новые знаки; выкраивает мелкие детали (верхний воротник, подборта, накладные карманы, хлястики и т. д.) В зависимости от модели изделия.

Изделие вместе с выкроенными деталями закройщик передает для дальнейшей обработки. Мастер или бригадир, получив изделие после примерки, проверяет наличие деталей, просматривает внесенные изменения, удаляет нитки сметывания и новые меловые линии переводит на симметричные детали, прокладывает ниточные строчки по линиям, по деталям верха подкраивает детали подкладки и приступает к обработке изделия.

^ Изготовление изделий с двумя примерками
Выполнение двух примерок необходимо при изготовлении сложных моделей изделий на фигуры с резко выраженными отклонениями от типового телосложения.

Первую примерку можно выполнить после сметывания, заметывания или стачивания вытачек, рельефов, средних срезов спинки; сметывания и заметывания боковых и плечевых срезов; после вметывания в горловину воротника, заметывания низа изделия и рукава, вметывания правого рукава.

При подготовке изделия ко второй примерке обрабатывают вытачки на полочках и спинке, рельефные швы и складки. На полочках обрабатывают карманы, обтачные петли, борта, низ изделия, стачивают боковые и плечевые срезы, обрабатывают воротник и окончательно соединяют его с горловиной, полностью обрабатывают рукава и вметывают их в проймы. В изделиях, отрезных по линии талии, сметывают и заметывают детали по линии талии.

В изделиях на фигуры с резко выраженными отклонениями от типового телосложения или при пошиве сложных моделей изделий плечевые и боковые срезы могут быть сметаны и заметаны, а воротник вметан в горловину.

При проведении второй примерки закройщик проверяет правильность вметывания рукавов, еще раз согласовывает с заказчиком длину изделия, уточняет баланс изделия (со сметанными плечевыми срезами) и форму воротника. После проведения примерки закройщик выпарывает рукава (если это необходимо), уточняет линии пройм, ставит новые контрольные знаки, уточняет низ изделия в зависимости от исправления. Затем закройщик передает изделие мастеру или в бригаду для его окончательной обработки. Проведение примерки, нанесение уточненных линий после примерки выполняются закройщиком по правилам, описанным выше.

6. Контроль качества изделия
Дифференциальный метод оценки показателей качества изделия основан на сопоставлении единичных показателей качества изделия с единичными показателями качества образца-эталона (базового изделия). В качестве базового изделия принимают такое, которое соответствует установленным требованиям, например среднему достигнутому народнохозяйственному уровню, среднему достигнутому мировому уровню, высшему народнохозяйственному уровню и др. В результате сопоставления определяют степень соответствия показателей качества оцениваемого изделия показателям качества базового изделия.

Оценка показателей качества дифференциальным методом состоит в вычислении значений относительных показателей качества.

Недостатком оценки показателей качества дифференциальным методом является то, что он не учитывает сложной взаимосвязи между показателями и не дает возможности выразить показатель качества одним числом, что весьма важно при сравнении показателей качества нескольких однотипных изделий.

Комплексный метод оценки показателей качества предусматривает определение обобщенного показателя качества. Для этого все единичные показатели качества приводят к одному масштабу, используя безразмерные единицы или баллы. Комплексный показатель качества определяют как среднеарифметическое или среднегеометрическое значение приведенных показателей качества, умноженных на соответствующие коэффициенты весомости каждого показателя.
Точность оценки показателей качества органолептическим методом в значительной степени зависит от квалификации и опыта работы специалистов, выполняющих оценку.

Для обобщения и систематизации показателей качества при их оценке органолептическим методом часто используют балльный способ оценки их уровня. Балл в этой системе представляет собой условную единицу, характеризующую положительные свойства изделия.

Социологический метод базируется на сборе и анализе информации о показателяхосачества одежды на основе мнений ее потребителей. Наибольшее распространение при этом методе имеет сбор мнений путем анкетировал и я потребителей, который может быть сплошным и выборочным. При сплошном анкетировании количество опрашиваемых не ограничивается.

Экспертный метод определения количественных характеристик показателей качества базируется на сборе и анализе мнений группы специалистов-экспертов. Этот метод используют для определения величины показателей качества, не имеющих количественных характеристик, например эстетичности, товарного вида изделия и т. п. Точность и объективность оценки показателей качества экспертным методом зависит, так же как и орга-нолептического метода, от квалификации экспертов. Оценку показателей качества проводят в баллах.

Оценку показателей качества продукции производят различными методами: дифференциальным, комплексным и смешанным.
Экспериментальный метод позволяет с помощью технических средств измерения или подсчета количества событий (или объектов) установить количественные характеристики показателей качества. В швейной промышленности оценка качества с помощью измерительной техники широко применяется при определении таких показателей, как размеры изделия или отдельных деталей, ширина швов, толщина тканей и др. Подсчет количества событий или объектов широко применяется при измерении таких показателей качества, как частота стежков, число унифицированных деталей в конструкции и т. п.

Расчетный метод применяют в тех случаях, когда показатель качества невозможно определить измерением и его вычисление производят, используя теоретические или эмпирические зависимости на основе параметров, найденных другими способами. Этот метод широко распространен при определении таких показателей качества швейных изделий, как жесткость, драпируемость, несминаемость и др.

Эвристические методы измерения применяют, если значения показателей качества нельзя определить с помощью технических средств. К этим методам относятся органолептиче-ский, социологический и экспертный.

Органолептический метод определения количественных характеристик показателей качества продукции основан на использовании анализа качества с помощью органов чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса. В швейной промышленности этот метод широко используется при оценке показателей эргономических свойств одежды, оценки качества посадки одежды на фигуре потребителя и др.
Весьма важным в оценке качества швейных изделий является наличие не только совокупности и весомости каждого из показателей качества, но и объективных методов определения количественных характеристик этих показателей.

В настоящее время в швейной промышленности при определении количественных характеристик показателей качества наибольшее распространение имеют технические и эвристические методы. При выборе того или Иного метода определяющими факторами являются количество и достоверность информации об объекте, простота, надежность и доступность метода.

Технические методы измерения показателей качества основаны на применении различных приборов и измерительной техники и обеспечивают наибольшую достоверность и объективность информации о величине изучаемого показателя качества. Разновидностями технических методов измерения показателей качества являются экспериментальный и расчетный методы.

Показатели качества одежды должны удовлетворять потребительским, промышленным и экономическим свойствам, каждое из которых в свою очередь характеризуется совокупностью показателей.

К показателям потребительских свойств относят показатели назначения, художественно-эстетические, эргономические, гигиенические и»технические.

Показателями промышленных свойств являются показатели стандартизации, конструктивные и технологические.

К показателям экономических свойств относят затраты на разработку и изготовление модели изделия, затраты на потребление, стоимость материалов и обработки.

Оценку качества предмета можно производить с учетом как всей совокупности свойств, так и ограниченного их числа.

Наиболее полная характеристика качества продукта труда, позволяющая дать количественную оценку продукции, может быть,установлена с учетом всех единичных показателей качества, называемых интегральным показателем. Он может быть определен при наличии не только всего перечня показателей качества, но и весомости (численной величины) каждого показателя. В связи с отсутствием достаточного материала интегральный метод оценки качества швейных изделий не нашел еще широкого и полного применения.

Качество — одна из сложнейших категорий, с которой человеку приходится сталкиваться в его деятельности. Сложность решения проблемы качества заключается в том, что она является комплексной: технической, экономической и социальной. Все эти аспекты качества взаимосвязаны, оказывают влияние друг на друга и не могут решаться изолированно.

Требования к качеству продукции постоянно возрастают по мере роста материального и культурного уровня и благосостояния людей, развития научно-технического прогресса в промышленности и т. д.

Важным звеном в комплексе мер по повышению качества продукции является необходимость ее планирования. Поэтому обеспечение выпуска продукции высокого качества следует рассматривать не только как контроль качества готовой продукции, но и как подготовку и осуществление комплекса мероприятий, способствующих обеспечению соответствующего уровня качества в процессе проектирования и изготовления. Необходимо систематически изучать требования потребителя к качеству, осуществлять глубокий анализ причин, вызывающих выпуск продукции с дефектами, не пользующейся спросом и т. д.

Для конкретных видов продукции показатели качества устанавливаются отраслевыми научно-исследовательскими институтами. Число показателей качества, принятых для характеристики, должно быть достаточным для объективной оценки качества изделий и обеспечивать удовлетворение личных и общественных потребностей и выпуск предприятием высококачественной продукции.

7. Применяемое оборудование
Машина 51-А кл предназначена для обметывания срезов сыпучих тканей, она является вариантом новизны 51 кл. и отличается от нее только отсутствием дополнительной рейки. Стежок применяется в основном двухниточный.

Рабочими организмами являются: игла, петлитель, два ролика для продвижения механизма и устройство для подачи и натяжения нити.

1. Частота вращения иглы вала до 3,5 тыс. об/мин.

2. Длина стежка: 3-6 мм.

3. Толщина шага в сжатом состоянии под лапкой 2,5 мм.

4. Игла 160-70

Основные механизмы:

- мех. иглы

- мех. петлителя

- рейка

- лапка

- нож

Машинка 976-1 кл.

Предназначена для стачивания средних срезов, двумя параллельными строчками с двухниточным цепным переплетением для мужских сорочек, средних срезов брюк – расход нити в 2,5 раза больше чем на челночную строчку и обработки трикотажных изделий.

В образовании стежка участвует:

- игла;

- лапка;

- рейка;

- петлитель: снабжен ушком в которое заводит 2-ю нить, а также желобком по количеству нити из нитенаправителя поступает в ушко петлителя.

Машина 21-1 кл.

Предназначена для выполнения прядных петель двумя закрепками и строчкой двух нит. Зигзагообразных плетений: на бельевых, платьевых и костюмных материалах.

Техническая характеристика.

1. Частота вращения главного вала 2200 – 2400 об/вращения.

2. Длина нитки 0-24 мм.

3. Ширина петли до 4,5 мм.

4. Ширина кромок 1-2 мм.

5. Число протоколов 5-8

6. Расстояние между кромками 0,5-1 мм.

7. Игла № 20-120.

Машина 73401-РЗ

Предназначена для вышивания прямых петель и петель с глазком на костюмах и пальто. Строчкой двухнит. цепной зигзагообразный переплет, с применением каркасной нити. Петли можно изготовить без закрепки с клиновидной или прямой закрепкой.

Особенности машинки:

- Нож может порубить материал как после обметывания петли, так и после нее.

Техническая характеристика.

1. Частота вращения главного вала 600 об/мин.

2. Длина петли – 40 мм.

3. Ширина кромки петли 2-4 мм.

4. Игла № 90-120

Машинка 220 кл.

Предназначена для изгот закрепок на костюмах и пальто двухнит. челночным переплетением.

Техническая характеристика.

  1. Частота вращения главного вала 1200 об/мин.

  2. Длина закрепок: маленький – 3-7 мм(21 прокол иглы)

  3. Ширина закрепок: большой 6 мм (42 прокола иглы)

  4. Игла № 100-130

Машина потайного стежка 85 кл.

Предназначена для подшивания низа юбок, платьев из тонких материалов.

Техническая характеристика.

1. Частота вращения вала 2600 об/мин

2. Длина стежка – 2-7 мм

3. Толщина подшивочного материала в сжатом состоянии составляет 0,8 мм.

4. Иглы № 65-75

8. Передовые методы обработки отдельных узлов и деталей
При обработке швейных изделий наибольшее число работ составляют задания по соединению деталей машинными строчками. В результате соединения двух или нескольких слоев материала строчкой получается шов. Соединение деталей на стачивающих машинах происходит за счет двух переплетающихся нитей: нити иглы и нити челнока. Кроме ниточного способа, соединение может быть выполнено и другими способами: клеевым, сварным, заклепочным и литьевым.

      ^ Клеевое соединение образуется за счет взаимодействия клеящего вещества (клеевого порошка, клеевой нити, клеевой пленки) со склеиваемым материалом химическим или термическим способом.

      ^ Сварное соединение образуется сваркой термопластических материалов на ультразвуковых или высокочастотных установках.

      Заклепочное соединение образуется с помощью специальной фурнитуры механическим или термическим способом.

      ^ Литьевое соединение происходит за счет термической пластификации синтетических волокон материала.

      Основным средством соединения деталей швейных изделий являются машинные ниточные швы. К машинным швам предъявляются высокие промышленные и потребительские требования.

      К потребительским требованиям к швам относятся внешнее оформление шва, ровность строчки, ширина шва, равномерность частоты стежков, плотность их затягивания, цельность строчки, отсутствие слабины или натянутости материала по линии шва, прочность и др.

      Промышленные требования к швам определяются расходом ткани и материала на швы (припуски на швы и подгиб), трудоемкостью выполнения.

      Качество выполнения швов зависит от соблюдения технических условий выполнения операций: ширины шва, числа строчек и расстояния между ними, частоты стежков, затягивания их в строчке, номера ниток и игл.

      При пошиве изделий на швейной машине необходимо выполнять следующие условия:

      перед началом работы на лоскуте ткани регулировать натяжение верхней и нижней нитей, чтобы с обеих сторон детали оно было одинаковым;

      перед стачиванием детали сметывать или скалывать булавками, машинную строчку прокладывать по меловой линии (намеченной ранее) или рядом с наметочной строчкой на расстоянии 1 мм в сторону шва;

      детали изделия или изделие располагать с левой стороны от работающего, а припуски на швы — с правой стороны;

      начало и конец прямой машинной строчки закреплять закрепкой, используя рычаг обратного хода;

      точно выдерживать припуски на швы, для этого предварительно уточнять припуски после примерки, отмечая мелом или мылом линии стачивания;

      стачивание деталей с разными припусками на швы выполнять со стороны меньшего припуска;

      при соединении двух деталей из тканей разной толщины снизу располагать деталь из толстой ткани;

      обрабатывать все срезы открытых швов;

      строчку стачивания производить по присборенной стороне детали (при стачивании детали со сборкой);

      на припусках швов, имеющих криволинейную форму (горловина, проймы, воротники), делать рассечки, не доходящие до машинной строчки на 1—2 мм;

      при обтачивании деталей (пояса, воротника, манжеты) припуски на швы в углах подрезать таким образом, чтобы не образовывались излишки ткани.

9. Безопасность труда

^

Обеспечение безопасности труда на рабочем месте швеи


Рабочее место – это место непосредственного выполнения технологической операции. Оно должно быть организованно таким образом, чтобы обеспечивался максимум комфорта и безопасности работы исполнителя. Рабочее место включает в себя стол с установленным на нем оборудованием, инструментов и приспособлений, стул, зону хранения полуфабриката до и после выполнения операции. Для оптимальной рабочей позы сидя требуется: строго соблюдать соответствие высоты стола и стула антропометрическим данным работающего; обеспечить необходимое расстояние между рабочей поверхностью стола и сиденьем. Для уменьшения напряжения мышц нижних конечностей швей мотористок рекомендуется использовать подставку для ног. Передний край педали швейной машины должен находиться на высоте 220 мм от пола, угол наклона педали 20 °. Расстояние между машинами равно 1 м, площадь на человека S=6м2. Для снятия мышечного напряжения рабочего при выпрямленном и слегка согнутом положении корпуса у стула должна быть спинка. Перед началом работ швея должна застегнуть свою одежду, убрать волосы под головной убор, проверить надежность крепления, убедиться в исправности машины и пусковой педали, проверить наличие и исправность ограждений.
^

Общие требования и правила безопасности при работе на швейных машинах.


Работники на швейных машинах (швеи) должны быть обучены и инструктированы. Должны иметь необходимые знания о заправке ниток, чистке, уходе за швейными машинами и электрооборудованием.
Перед работой на швейном оборудовании или его обслуживание необходимо ознакомится с правилами техники безопасности по паспорту или соответствующему руководству, инструкциями по эксплуатации швейных машин.

При подготовке машины к работе необходимо проверить:

  • отсутствие контакта шкива с посторонними предметами, бобиной ниток или ниткой;

  • правильность установки бобины на бабинодержателе;

  • соответствие заправки ниток руководству по эксплуатации; наличие свободного конца длиной не менее 50 мм у шпульки с ниткой в шпулечном колпачке;

  • шпулечный колпачок должен быть надежно зафиксирован в шпуледержателе.

На образце материала выполняют пробную строчку и проверяют ее на усилие затяжки и внешний вид. Маховик машины вращается только в одну сторону - на работающего. (вращение маховика на спец. машинах может быть в другую сторону)

Во избежание поломки лапки прижима ткани и рейки (двигателя ткани) не допускайте работы машины при опущенной  нажимной лапке, если под нее не подложена ткань.

Не допускайте работы машины, если шпулька не зафиксирована в челноке защелкой шпуле держателя. Перед началом шитья не нажимайте педаль лапки прижима ткани.

Чтобы избежать изгиба и поломки иглы, не тяните ткань во время шитья. Продвижение такни осуществляется рейкой (двигателем ткани).

Во время шитья не нажимайте педаль лапки прижима ткани.

При выполнении технологических операций в местах утолщения шва (на поперечных швах и перепадах) и при изготовлении закрепки, частота вращения вала должна быть снижена с помощью педали электродвигателя.

Ежедневно удаляйте очесы и другие загрязнения, скапливающиеся на:

  • Челночном устройстве,

  • внутри челночного устройства,

  • в районе игольной пластины и зубцами реек,

  • в местах прохождения верхней и нижней ниток,

  • в регуляторе натяжения ниток.

Регулярно очищайте от пыли, грязи и остатков масла электродвигатель, аппаратуру управления и светильник, вентилятор электродвигателя.

При проявлении неисправностей в работе машины, которые швея не может устранить самостоятельно, нужно прекратить работу, отключить электродвигатель, удалить очесы и другие загрязнения с машины и вызвать наладчика швейного оборудования.

Заключение
Создание одежды вовсе не означает, что она автоматически становится модной, а модельер, ее создавший, принимается общество. Мода создается не отдельным индивидуумом, а командой специалистов, занятых в модном производстве, а потому мода – это результат коллективной деятельности.

Девушки всегда пытаются выделиться и выявить себя лучше среди окружающих в моде. Но увы, наша мода настолько своеобразна и иной раз не понятна, что люди не понимают, в чем одета та или иная вещь. По моему мнению, мода должна быть обширной и постоянно меняющейся. Может быть кто-то не нашел свой стиль жизни, и это является как помощником в его выборе.

^ Список использованных источников


  1. Бузов Б. А. и др. Материаловедение швейного производства. М. Легпромбытиздат, 2006

  2. Гущина К. Г., Беляева С. А. Ассортимент, свойства и технические требования к материалам для одежды. М. Легкая индустрия, 2008

  3. Зак И. С., Горохов И. К. Справочник по швейному оборудованию. М. Легкая индустрия, 2001

  4. Кокеткин П. П. и др. Промышленная технология одежды. Справочник. М. Легпромбытиздат, 2008

  5. Першина Л. Ф., Петрова С. В. Технология швейного производства. М. Легпромбытиздат, 2001

  6. Пожидаев Н. Н. и др. Материалы для одежды. М. Легкая индустрия, 2005

  7. Савостицкий А. В., Меликов Е. Х. Технология швейных изделий. М. Легкая индустрия, 2002

  8. Типовая технологическая документация по конструированию, технологии изготовления, организации труда и производства, основным и прикладным материалам, применяемым при изготовлении мужских костюмов. М. 2003



Скачать файл (758 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru