Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Курсовая работа - Моделирование и художественное оформление одежды Разработка композиционного решения свадебного платья Мы невесту наряжали - файл 1.doc


Курсовая работа - Моделирование и художественное оформление одежды Разработка композиционного решения свадебного платья Мы невесту наряжали
скачать (527.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc528kb.02.12.2011 11:12скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
Оглавление

Введение……………………………………………………………………..3

Костюм XX века…………………………………………………………….5

Анализ образа заказчицы…………………………………………………...11

Анализ особенностей фигуры……………………………………………...12

Характеристика источника вдохновения………………………………….13

Характеристика цвета………………………………………………………14

Модная форма (силуэт)……………………………………………………..15

Характеристика линий……………………………………….......................17

Характеристика пропорций………………………………………………...19

Центр композиции…………………………………………………………..20

Ткани, нитки, фурнитура…………………………………….......................21

Аксессуары………………………………………………………………….23

Заключение……………………………………………………………..…...24

Список используемой литературы……………………………………..….25
Введение
Что такое мода? Одни ответят: "мода — это пустая прихоть, увлечение бездельников". Для других мода — профессия, ежедневная творческая работа. Третьи скажут, что данный вопрос не очень прост, и в двух словах на него не ответишь. Четвертые... А это — мы с вами, и мы все-таки попробуем выяснить — что такое мода, как давно она существует и как к ней следует относиться.

Мода и развитие костюма в целом подчиняются не чьим-то пожеланиям и вкусам, а своим внутренним законам. В "золотой фонд" классических форм одежды попадает то, что отвечает требованиям удобства, универсальности, является наиболее функциональным, то есть соответствующим своему назначению.


Мода как искусство создания костюма, наряду с другими видами искусства, безусловно, есть явление эстетическое, часть художественной культуры отдельной страны, эпохи, человечества в целом.

Каждый человек воспринимает моду по-своему; это зависит от его возраста, воспитания, убеждений, культуры, характера, одним словом — от личности. Мода для любого из нас есть часть внутреннего мира, явление психологическое; а отношение к ней, выбор — явление нравственное.
Вот как сложен, неоднозначен ответ на вопрос, что такое мода.
В наше время, примерно с 70-х годов XX века, мода впервые не диктует одно и то же для всех без различия "на ближайший сезон", а предлагает практически неограниченную свободу выбора. Правда, такая свобода требует от человека известной культуры: во-первых, надо знать, из чего выбирать, во-вторых, хорошо бы не ошибиться, используя для себя то или другое.

Возможность одеться модно, сообразно своему вкусу, потребностям сегодня есть у каждого. Для этого не обязательно "приобретать" и "доставать" что угодно. Слово возможность в данном случае означает не "иметь", а "уметь". Уметь шить. Человек, умеющий шить, полюбивший это занятие, всегда сможет сделать себе удобную и модную вещь. Правда, некоторые предпочитают свои усилия и время тратить на погоню за "фирменным", "дефицитным". Часто это приводит к крайностям, и тогда "фирменный набор" становится вывеской пустоты, превращается в "опознавательный знак" людей определенного круга, для которых вещи постепенно становятся смыслом жизни.


Другая крайность — отрицать и не одобрять подряд все новое, осуждать без разбору тех, кто интересуется модой, следует ей. Однако причиной такого осуждения чаще всего бывает не только и не столько одежда, сколько поведение людей, которые неумело, нетактично, без вкуса перенимают внешние проявления моды.

Кстати, вопрос о вкусе тоже не простой. Как отличить вкус от безвкусицы?
Можно сказать с уверенностью, что вкус — это, прежде всего, чувство меры во всем (что, где, когда надеть, как относиться к своей внешности, как держаться и т. д.).
Быть модным и быть стильным – абсолютно разные (иногда полярные) понятия. К счастью, для многих это уже не секрет. Если человек следует «диктату» моды, это еще не значит, что у него есть стиль. Стиль – это отступление от правил, намеренное введение «ошибки» во внешний облик, которая придает образу неподражаемость и шарм.


Курсовой проект является важной частью работы по композиции костюма. Он позволят проверить и показать все свои знания по композиции костюма, начиная с анализа образа заказчика, заканчивая аксессуарами, подобранными для костюма.

Темой для своей курсовой работы я выбрала создание коллекции восхитительных свадебных платьев. Как бы ни была изменчива мода, чего бы ни требовали новые тенденции, для свадебного оформления всегда остаются актуальными возвышенность, романтичность и величие, подчеркивающее торжественность момента. Во все времена идеалом остается трогательная невеста, путь которой к женскому счастью украшается множеством цветов. Внимательное отношение ко всем элементам образа невесты - платью, прическе, макияжу и украшениям - способно самую скромную Золушку превратить в прекрасную принцессу.


^ Костюм XX века
Двадцатый век – это становление принципиально новых основ общественно-политической жизни, как становление новых идеалов не только духовных, но и внешних. В истории материальной культуры, в истории костюма этот период в своих принципиальных положениях остаётся неизменным и до сих пор может иметь значение единого стиля. Его основы уже достаточно ясно были сформированы к 1915 году и развиты в 30-х годах, в период так называемого стиля конструктивизма. Эти принципы можно изложить в нескольких программных пунктах, которые являются быстро сменяющейся моды и держат её в определённых нормах:

  1. Революционное уничтожение социальных ограничений в моде и её демократизация.

  2. Революционная смена форм, особенно в женском костюме. Исчезновение искусственности, нагромождёния, статуса длины ткани.

  3. Целесообразность в большей или меньшей степени становится главным цензором моды.

  4. Возникновение принципиально новых видов одежды, продиктованное появлением новых условий жизнедеятельности людей – прогресса техники, транспорта, спорта; изменением быта и режима времени; появлением новых профессий; изменившимся положением женщины и её взаимоотношениями с мужчиной и обществом.

  5. Господство массового производства в промышленности. Господство массовой формы потребления моды.


Таковы пять основных принципов, направлявших моду двадцатого века по новому руслу.
1900-1916 годы
Период с начала XX века до империалистической войны 1914 года и Октябрьской революции не только насыщен большими общественно-политическими событиями, но и полон интересных смен моды, тесно с ними связанной.

Движение за права женщин к XX веку уже имело своим результатом допуск их в университеты, а в России – организацию первых Высших женских курсов. Появились женщины-юристы, врачи, учёные, археологи, химики. Многолетняя борьба увенчалась если не полным, то все же частичным успехом. Вскоре женщина сядет за руль автомобиля, к мотору трамвая, за пульт управления телефонистки, поднимется с альпенштоком на вершины гор и отправится в далекие экспедиции.

Рамки необходимой элементарной одежды не только расширились, но и приобрели определенную направленность. Теперь уже не только традиционные амазонки, но есть женские костюмы для игры в гольф, есть мягкие туфли для игры в теннис, есть даже купельные костюмы.

В демократически настроенной передовой части интеллигенции и в массе женщин, занятых трудом, поднялось движение за упрощение формы костюма, за отмену корсета и изобретение форм одежды, более соответствующих нормальному состоянию женского тела и более удобных. Полная реализация этой идеи свершилась через 14 лет.

Костюм – это непосредственный спутник всего разнообразия человеческого бытия. Сопротивляясь моде сознательно или бессознательно, деловые женщины, курсистки, работницы и служащие забирают из нее не только то, что доступно, удобно; их костюм столь же полноправно входит в историю. Коротенькие кацавейки мещанок и работниц, плюшевые пальто с перламутровыми пуговицами у пожилых женщин, клетчатые крылатки путешественников и путешественниц, тужурки студентов – разнообразие костюмов велико.

Небольшой отрезок времени – с 1905 по 1917 год – был до отказа заполнен нововведениями моды, изобретениями портных, художников и фирм готового платья.

Поднятая наверх прическа с подложенным шиньоном позволила прилаживать на головы шляпы, которые с 1910 по 1914 год катастрофически увеличились в своих размерах. В конце концов они достигли объема хорошей бельевой корзины, по аналогии с которой получили свое прозвище. Столь огромные шляпы потребовали каких-либо приспособлений, помимо вуалей и шарфов, которые придерживали их на голове. В моду входят длинные шпильки и булавки.

Стиль модерн обогатил искусство костюма новой цветовой гаммой – бледно-серые, зеленые, болотные, белые, бледно-желтые и тепло-травяные тона окрасили крепдешины на блузах и платьях, плюш пальто и вечерних бальных ротонд. Появились высокие стоячие воротники на белых летних платьях, мягкий лиф с напуском на животе и резко очерченная линия бедер, трен на юбке (юбка, расклешенная сзади).

Рукав «окороком» строчился поперечными защипками, расшивался шнуром, сутажом, аграмантом. Перед лифа оформлялся аппликациями, нашивками.

Империалистическая война 1914 года ввергла в бедствия почти все страны Европы. Мобилизация мужчин и нехватка рабочих рук заставила женщин освоить чисто мужские профессии. Где только можно было, женщины заменили мужчин. Мужские профессии вынудили женщин спрятать в чепчики длинные волосы, сузить широкие рукава и юбки.

В конце XIX и начале XX века черная сатиновая косоворотка в будни и белая вышитая - в праздники, надетые под пиджак, стали неотъемлемой принадлежностью одежды рабочего.

Русские рабочие носили картузы с небольшим козырьком, приказчики и половые в трактирах носили высокие картузы с лакированным козырьком. Рубаха длинная, до колен, поверх нее жилет, сверху сюртучок, поддевка и пиджак. Сапоги носили на высоком каблуке, с сильной «гармошкой», с прямыми голенищами и , что еще шикарней, с голенищами «бутылочкой».

Самым дорогим нарядом были шаль и небольшой шелковый платок с бахромой.
1917-1920 годы
Октябрьская революция, уничтожив классовое неравенство в России, изменила и взгляд на одежду, на весь облик человека.

До 1917 года в моде были высокие женские ботинки из серой замши с каблучками. Тогда же вошли в моду длинные, с поясом трикотажные жакеты с большими карманами.

Одной из примечательных, почти легендарных частей костюма стала кожанка. Она приобрела значение символа гражданской войны.

Френчи, гимнастерки, кожанки, кепи, косоворотки – неотъемлемые атрибуты одеяний 1917 -1919 годов.
1920-1930 годы
1925 год для молодой Республики Советов был годом первого выступления ее на Всемирной международной выставке в Париже. Эта выставка была организована под девизом « Только новое, только простое и удобное»; она знаменовала собой развитие нового стиля, получившего название конструктивизм.

СССР завоевала высшую награду выставки – Гран при!

Народный костюм, народная рубаха, рязанский шушпан, пуговицы были вырезаны из дерева, орехов, расписные шарфы, прямые формы платья, вышивка подола… Высшая награда была присуждена по праву!

Проборы волос закреплены глянцем бриллиантина. Прически с начесом и на пробор. Женщины – невеста, мать невесты и гости на свадьбе – одеты по моде: в короткие, выше колен, юбки, прямые платья, опоясанные по бедрам.

В те времена комплекция и возраст не были преградой для моды, и первые в истории мини-юбки одинаково открывали колени и молодым и старым, стройным и тучным.

В 1926 и 1927 годах вошли в моду длинные прозрачные блузы с широкими рукавами, с напуском на бедрах и очень узкие, более чем короткие юбки. Это была будничная одежда. Вечерние платья из шифона, крепдешина и атласа, с глубокими вырезами, вышивкой шерстью и аппликацией, с шарфами, палантинами и нитками искусственного жемчуга фигурировали на страницах модных изданий и у нарядной публики.

Рабочая молодежь была одета с аскетической простотой. У девушек коротенькие юбочки из бумажной ткани и белые блузки, полосатые футболки-майки с длинными рукавами и застежками на блоках.

В каждое время есть неписанные законы костюмов. Они являются следствием стечения целого ряда обстоятельств и, в конце концов, становятся правилом. Лев Толстой, будучи уже писателем с мировым именем, носил зимой и летом холщовую рубаху. Она была на кокетке со сборками на спине. Как это часто бывает, ему стали подрожать. Русская интеллигенция стала носить такие рубахи, фасон которых получил название толстовок.

Была еще одна форма одежды, она осталась от времени военной интервенции – френч. Удобные, с четырьмя накладными карманами, расклешенный в боках и опоясанный, он долго оставался типичной одеждой, по крайней мере, до 30-х годов. Мужчины довольно часто носили и казачьи рубашки с кавказскими поясами.

Фасоны женских шляп в период конструктивизма исходили из подражания рациональным формам: шляпы были похожи на каску, цилиндр.

Особенной приметой времени были рисунки тканей. На тканях наряду с кубистическими геометрическими рисунками появились рисунки производственные: изображения машин, тракторов, электролампочек…

1930-1940 годы
На протяжении этих 10 лет, помимо моды, зафиксированной журналами, существовали своеобразные виды и детали одежды. В данный период излишний интерес к одежде в рабочей среде и у студенчества воспринимался как буржуазный пережиток. Поэтому не мода является подспорьем художника в изображении характеров, а детали, возникавшие в дополнение к моде.

Молодежь не ходила в шляпах. Девушки носили платочки и береты вплоть до 1935 года, зимой – вязаные шапочки с помпонами и вязаные береты. Юноши носили кепки и кожаные шлемы. В 30-х появилась мода на «капитанки» - шапки с большим лакированным козырьком. Девушки и юноши одевались в пиджачки.

С 1931 года на смену прямому силуэту приходит линия, задерживающаяся на груди, талии и бедрах. Длина юбок опускается до щиколотки и только в 1939 поднимается до колена. Маленькие шапочки на коротко подстриженных волосах помогали ощущению «бесконечной» длины женской фигуры.

1941-1945 годы

«…Солдат-труженик. Это он вынес на плечах Родину из огня. Это он в изодранной гимнастерке, побелевшей от соленого горько пота…сдерживал в первые месяцы лихолетия натиск закованных в броню фашистских армий… Он был обыкновенным человеком, наш солдат. Не в железной кольчуге – в простой шинели. С обычной человеческой кожей, которую рвали пули, кромсали осколки…»

Войны отображают лица стран и народов. В буржуазной промышленности моды война вызвала своеобразную реакцию. Лихо заломленные набок тирольские шляпы, широкие плечи, костюмы с накладными карманами, отрезные кокетки, хлястики – ни дать, ни взять военный мундир. Обувь получила толстые массивные каблук-«столбики» и круглые тупые носки.
1965-1974 годы
Прошла целая вечность за малое календарное десятилетие. Человек ступил на лунную поверхность, пересадил сердце, вырастил в пустынных степях хлеб…

Психологический транс массового ритма рок-н-ролла сбрасывал условности патриархального танца, превращая его в массовое действо, заодно срывал и неудобные одежды, раскидывал руки и ноги в экстазе шоковой акробатики. «…Солидные бизнесмены – фабриканты одежды, грампластинок и телестудий – принялись выколачивать прибыль, во всем потакая вкусам тинэйджеров, а вкусы эти, увы, не всегда отличались разборчивостью…»

Кожаные куртки с бахромой, ковбойские шляпы и шитые бисером головные повязки индейцев, которые надевают поверх расчесанных на прямой пробор распущенных до плеч волос. Цыганские костюмы – широченные юбки в сборку набивного ситца с рисунком лоскутного одеяла, бесчисленные нитки бус. Юноши расхватывают довоенные костюмы с широкими лацканами, широкими брюками. Брюки-клеш, обувь на «платформе»…

Необычное породило кофты, расписанные вручную фломастером или окрашенные «узлом» в домашнем тазу, употребление старых мундиров, полицейских плащей, списанных за давностью…

Так на фоне «разгневанных молодых людей» 50-х годов, тинэйджеров – безумных и одиноких подростков родился «новый феномен» «хиппи» с его экстатическим джазом, узаконенными наркотиками, браком втроем, с его разболтанной походкой, которая по созвучию со словом hip (бедро) и дала ему название, с его модой одеваться назло всеобщей моде и невнятным языком ассоциаций и намеков, составленных из немногих общественных слов, с его антиморалью, выведенной как антитеза из всего, что исповедует «скуер» - благонамеренные люди, мещане, обыватели.

В августе 1973 года на стадионе в Лужниках на мировой спортивной Универсиаде можно было одновременно наблюдать все многообразие отношения к одежде: восхищение ею, дань ультрамоде и полное презрение к ней… Здесь были широченные женские и мужские штаны по моды китч, рубашки, расшитые национальной орнаментикой, длинные волосы у мужчин и бритые головы у девушек, заношенные джинсы, «прилипшие к бедрам», и обыкновенные майки без рукавов – общая одежда для обоих полов, платья «макси», «мини», шорты – весь этот маскарад был на редкость современен и , наверное, летом 1974 года выглядел бы устаревшим.

Научное исследование космоса и проблемы, с ним возникающие, оказали влияние на экран, театральные подмостки и, конечно же, на искусство костюма.

Приглядевшись к техническим достижениям в этой области, например к шнурованным костюмам летчиков, купирующим перегрузки, примерившись с упадком престижа респектабельности, она сначала одела всех в водолазки.

Высокие сапоги, обтянувшие ногу, яркая отстроченная куртка – и далекий символ «машины времени» превращен в обыденную реальность.

Джинсы нравятся миллионам. Первоначально джинсы предназначались для шахтеров, позже они стали частью ковбойского костюма… а ныне они прочно вошли в моду и пользуются одинаковым успехом, как у мужчин, так и у женщин.
Несомненно, пройдет время, появится новая одежда мира и новые одеяния городов, одеяния пригородов и долин, и, может быть, новые средства транспорта, новые скорости, и полет в космос станет рядовым подвигом обыденности, и все же человеческое останется, профессиональный взгляд художника не изменится, просто он приобретет коэффициент нужной поправки на время.
^ Анализ образа заказчицы
Тип образа человека состоит из его темперамента, цветовой характеристики, особенностей телосложения.

Темперамент- проявление в деятельности человека типа его нервной системы, индивидуально-психологические особенности его личности.

Ещё Гиппократ вывел 4 типа темпераментов: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. Моя заказчица относится к типу сангвиников. Она человек очень подвижный, активный, оптимист по жизни, уравновешенная, как потребитель моды активный тип. Больше чем другой тип склоняется в моде к восприятию элегантности и хорошего вкуса. Сангвиники хорошо воспринимают сложный крой, различные поиски идей модельера. В соответствии с живым характером сангвиники любят яркие, жизнерадостные краски. Сангвиникам лучше одеваться в одной тональности. Эти люди любят быстро и часто менять наряды, различную бижутерию, ремни, перчатки, сумочки… Поэтому при работе над своей коллекцией и выбранным платьем я прибегла к маленькой хитрости:


  1. нижнюю юбку платья можно снять, и получится менее пышное, менее нарядное платье;

  2. перчатки тоже можно снять, что тоже упростит платье и его можно использовать в повседневной жизни;

  3. фату тоже можно снять для упрощения наряда и заменить её заклкой для волос в форме цветка;

  4. чтоб платье не казалось совсем « пустым », его можно дополнить изящными бусиками.


По внешнему виду моя заказчица относится к весеннему типу. Её кожа светлая. Возникает ощущение, кожа прозрачная и имеет золотистую подсветку изнутри. Глаза заказчицы зелёные. Проанализировав внутренний и внешний образ моей заказчицы, я пришла к выводу, что ей идеально подойдут серо-голубой и абрикосовый. Очень нежных два цвета. На основе этих двух цветов построена моя коллекция.

^ Анализ особенностей фигуры
Тело каждого человека имеет свои индивидуальные особенности строения, свои недостатки и достоинства. Задача каждого модельера состоит в том, чтобы учесть все эти особенности строения человека и смоделировать такое изделие, в котором достоинства фигуры будут максимально подчёркнуты, а недостатки умело замаскированы или спрятаны.

Моя заказчица имеет чуть широковатые плечи. Этот небольшой недостаток можно скрыть при помощи воротников мягких форм. В одежде с узким лифом и широкой пышной юбкой плечи будут казаться уже.

Так же особенностью фигуры является небольшая далеко расположенная друг от друга грудь. Не стоит подчёркивать этот недостаток облегающим лифом. Хорошо будут смотреться оборки, сборки, банты…

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что моя заказчица относится к IV условно-типовому образу - элегантному. Так как к этому типу относятся женщины, уверенные в себе, спокойные, с уверенной манерой держаться. Они подтянуты, стройны, жирораспределение равномерное, бёдра неширокие. Чаще имеют сильный уравновешенный тип нервной системы (сангвиники). Моя заказчица просто идеально подходит под этот тип.

^ Характеристика источника вдохновения
Мои родители занимаются выращиванием и продажей таких цветов, как розы, лилии, тюльпаны. Эти цветы восхитительны! У меня есть возможность любоваться их красотой и нежностью каждый день.

Роза – мой любимый цветок. И именно белая роза стала для меня источником вдохновения. Такая нежная, с изумительными перегибами лепестков, неприкосновенная, воздушная, пышная…

Существует язык цветов, который используют, выбирая цветы для женщины. Подарив цветы определенного цвета и количества можно без слов передать своей любимой мысли, обращённые к ней. Так, например белые розы означают смирение, молчание, тайну, невинность и чистоту. Так же их смысл можно охарактеризовать одной фразой – «Ты божественна».

Превосходная красота, символика белой розы и натолкнули меня на идею создания таких же нежных и мягких свадебных платьев.



^ Характеристика цвета
Свадебная мода, как известно, очень консервативна. Но консерватизм и стереотипы – это не одно и то же. Мне, например, никогда не нравился белый цвет, который большинством невест воспринимается как самый свадебный. Потому что он абсолютно мертвый, неживой, в природе ведь ничего чисто белого нет. Даже снег, искрясь на солнце, переливается и розовым, и сиреневым, и голубым, и серебристо-серым – самыми разными цветами. Посмотрите внимательно на белый цветок - сколько в нем переходов, оттенков! И именно этим он и красив. Так же и свадебное платье. Его исключительно белый цвет достаточно плоский, он не подчеркивает красоты модели, да и самой девушки.

По выражению Карла Маркса, цвет является популярнейшей формой эстетического чувства вообще. Он более чем другие признаки эмоционально воздействует на человека.

Цветовую палитру для своей коллекции я выбрала в стиле Рококо. Это нежные пастельные тона. В соответствии с темпераментом, внешними особенностями, принадлежностью к весеннему типу моей заказчицы я выбрала два основных цвета: нежный пастельный голубой и нежный персиковый.

Невеста в белом подвенечном платье – это становится скучно. Время не стоит на месте, оно неумолимо несётся вперёд, привнося во всё, даже традиционное, свою свежую струю. Моя заказчица любит всё новое, неординарное, нестандартное, поэтому я отступила от чистого сияющего белоснежного и выбрала нежно голубой.
Голубой цвет, он и есть, и его и нет: поднимешь голову вверх – небо голубое, бездонное, бесконечное. А с высоты птичьего полета все облака белые и нет никакого голубого.
Моря и океаны – голубые, а наберешь воды в ладони из моря – она прозрачная.
«Неуловимый» голубой цвет, бездонный, холодный… Но он восхитительно прекрасный, глубокий! Он манит, как манят к себе моря, океаны и небо.


^ Модная форма (силуэт)
Силуэтом называется внешние очертание, контуры какого-либо предмета.

Силуэт даёт представление об объёмности фигуры, так как является проекцией объёмной формы. Внешнее очертание, контур силуэта создают линии, они придают силуэту выразительность, определяют пропорции, способствуют замыслу композиции и выражают направление моды.



В основе всего многообразия моделей свадебного платья лежат 5 базовых силуэтов.

А-линия (другое возможное название "годе").

Силуэт платья назван так, потому что по форме напоминает букву "А": узкий, облегающий фигуру верх, а от талии платье плавно расширяется к низу. Ширина юбки по краю такова, что ткань лежит ровно, не образуя складок (благодаря плотности ткани верхней юбки или либо дополнительным нижним юбкам).

"Принцесса"

Платье "принцесса" практически идентично "А - линии". Так же, как и "А - линия", платье "принцесса" цельнокроеное (не отрезное по талии). Есть характерная особенность - силуэт создаётся за счёт рельефных швов, которые идут от плеч или пройм через линию груди до низа по всему платью. Такие вертикальные швы подчёркивают талию и форму бюста. Возникает образ стройной фигуры, поэтому силуэт универсален и органичен, оптимально подходит для любой фигуры. Линию горловины можно варьировать (обычно декольте), как и форму, длину рукавов (последние тенденции - гладкий окат). Единственное отличие "принцессы" от "А - линии", выявленное в сравнении, - это ширина низа юбки. У "принцессы" юбка более расклешённая и материал ложится крупными фалдами.


^ Бальное платье.

Крой платья - отрезное по талии. Лиф облегающий, по фигуре. Есть два варианта лифа:
- реальная линия талии
- заниженная линия талии (часто линия лифа спереди имеет форму уголка).
От талии платье объёмное и очень пышное за счёт складок и сборок, которые образует верхняя юбка, а также обязательные для "бального платья" кринолин и нижние юбки. Для того, чтобы кринолин (особенно его выдающаяся при движении деталь - обручи) был незаметен, на него нашивается специальный материал - жёсткая сетка, которая сверху маскируется дополнительной подкладкой.

^ Ампир (Наташа Ростова).

Крой - отрезное под грудью или иначе - с завышенной линией талии (начинается сразу под грудью). От линии отреза платье идёт мягкими, струящимися складками, плавно облегающими фигуру (хорошо подходит для дам полной комплекции и будущих мам). Нежность и пластичность формы юбки достигается за счёт лёгкой ткани и особенностей конструкции - юбка кроится по косой нити.

Прямое.

Платье облегающего силуэта, по фигуре.



Выбранное мной платье относится к силуэту «принцесса». Но есть одно отличие от этого силуэта, которое свойственно «бальному платью» - пышная нижняя юбка. Я считаю, что эта позаимствованная деталь из другого силуэта сделает платье более нарядным и праздничным. Тем более моя заказчица очень любит менять свой образ. Сняв нижнюю юбку, она сможет в один миг упростить свой наряд.
^ Характеристика линий
Линии силуэта, составляющие его знаки, обладают способностью передавать информацию. По ним можно прочитать к какой эпохе относится костюм, кто был его владельцем, не говоря уж о том, из каких тканей этот костюм был выполнен.

Линии передают и качество движения: напряжённого и вялого, быстрого и медленного, спокойного и взволнованного, упорядоченного и хаотичного, нарастающего и ослабленного. Они могут быть строгие, свободные, изящные и т.д.

В одежде различают 4 основных группы линий:
1) силуэтные;

2) конструктивные;

3) конструктивно-декоративные;

4) декоративные.
Характеристика силуэта включает анализ конструктивных линий, формирующих изделие.

Средний шов спинки несёт конструктивную нагрузку. Он обеспечивает максимальное прилегание к спине, подчеркивая красивый стройный стан заказчицы.

Из плечевых швов по переду и спинке изделия идут конструктивно-декоративные рельефные линии, которые шикарно подчёркивают стройную фигуру заказчицы и обеспечивают максимальное прилегание к телу.

Горловина имеет острую V-образную форму, которая значительно смягчается нежными декоративными линиями - трепетными оборками. Для подержания композиции оборками оформлены и проймы платья.

От линии талии по бокам на спинке и полочке изделия вниз идут конструктивно-декоративные мягкие складки, которые придают пышность, торжественность платью и обеспечивают очень красивое, яркое переливание ткани в складках.

Фата так же имеет мягкие линии складок.

Линия низа является завершающей в силуэте, поэтому пропорционально правильно решить длину очень важно. Линия низа расположена чуть выше колена, она приоткрывает красоту и стройность ног заказчицы. Линия низа имеет мягкую плавную форму, а нежные трепетные складки делают юбку зрительно ещё пышнее, шире и нарядней.
^ Характеристика пропорций
Область создания костюма, это прежде всего искусство пропорций.

В костюме пропорции играют особенно важную роль: от того, в каких соотношениях находятся отдельные части между собой и фигурой человека зависит образная выразительность.

Пропорции – одно из основных средств эстетической выразительности. Зачастую именно в них отражается вкус, мастерство и замысел художника. Мы всё познаём только в сравнении.

Ярко выраженные различия в линиях, площадях, массах, фактурах, цвете называют контрастным. Контраст в моём платье выражен в облегающей фигуру верхней части платья и пышная, нарядная воздушная юбка. Так же контраст выражен в тканях: блестящий, гладкий креп-сатин, из которого выполнено само платье и прозрачный, воздушный, рыхлый фатин, из которого выполнена фата и сборки нижней юбки.
^ Центр композиции
Гармония – эстетическая категория, спутница красоты. Как и в искусстве, гармония в костюме основана на правилах композиции. Пошив одежды начинается с дизайна одежды. Композиция костюма – это объединение всех его элементов в одно целое, выражающее определённую идею, мысль, образ.

Стилистика требует, чтобы дизайн одежды был гармоничен и делал человека привлекательным. Стиль человека воспринимается целостным, когда его внешность, пластика и поведение соответствуют его дизайну одежды. Если все части образа человека и дизайна одежды находятся в равновесии, то создаётся нужное, сильное впечатление.

Очень важно, чтобы все составляющие дизайна одежды подчинялись главной – композиционному центру. Это акцент, доминанта, которая привлекает к себе особое внимание массой, дизайном или цветом. В создании образа он является отправной точкой, основным стилеобразующим элементом. Возможно существование нескольких композиционных центров, связанных между собой единым замыслом и общим стилем. Важным принципом композиции является согласованность элементов костюма по трём принципам – контраста, нюанса и подобия.

В моём платье композиционным центром является трепетные оборки, которыми оформлена горловина и проймы изделия. Этот центр композиции, расположенный по центру фигуры, привлекает внимание к телу – груди. Моей заказчице очень идёт, так как у неё красивая аккуратная грудь.

Если же композиционный центр в дизайне одежды отсутствует, то образ «не читается», кажется размытым, незаконченным или распадается на отдельные фрагменты. Поэтому пошив одежды в соответствии с определенным дизайном одежды - непростая задача.
^ Ткани, нитки, фурнитура

Ткань – это основа всей одежды. К основным гигиеническим функциям одежды относится: защита человека от механических и химических повреждений, от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, поддержание кожи в чистоте, обеспечение нормальной жизнедеятельности организма. Ткань должна обладать следующими гигиеническими свойствами: воздухопроницаемостью, гигроскопичностью, теплозащитными свойствами, незагрязняемостью, износостойкостью, определённой прочностью, стойкостью к стирке, способностью к формированию при ВТО.

Выбор ткани зависит от направления моды, сезона, окружающей обстановке, фасона предлагаемой модели, назначения и характера работы.

Основную ткань, из которой выполнено само платье, я выбрала креп-сатин. Эта ткань плотная, хорошо драпирующаяся. Лицевая сторона креп-сатина гладкая и блестящая (напоминает атлас), что придаёт дополнительную нарядность, праздничность свадебному платью, которое не обременено излишними деталями и отличается своей простотой в сравнении со многими другими моделями. Изнаночная сторона матовая, с крупнозернистой поверхностью, очень приятна и нежна к телу. Цвет – нежно голубой.

Для нижней юбки я использовала атлас. Он отличается высоким уровнем комфорта и удобства в эксплуатации благодаря высокому содержанию хлопка и отличной воздухопроницаемости. Износоустойчивость ткани атлас позволяет использовать одежду в течение 2-3 лет постоянной носки. Цвет – нежно голубой.


^

Уникальность атласа:


  1. соответствует 1 классу защиты от мелкодисперсной нетоксичной пыли;

  2. сохранение размеров и цвета при стирке 85°С;

  3. ткань сертифицирована в России по ГОСТ 12.4.142-84

  4. 60% Хлопок 40% Полиэфир

  5. вес 300 г/м2

Нитки для шитья в том виде, в котором они существуют в настоящее время, появились лишь в средние века с изобретением ткацкого станка и ленточной машины, что позволило производить более тонкую пряжу. Именно в то время возникло мудрое изречение: шей тем ее материалом, из которого выработана ткань. Использование ниток в качестве основного материала для соединения отдельных деталей одежды исторически относится к ещё более древним временам, чем период изобретения текстильного волокна, - к эпохе зарождения общественных отношений между людьми, эпохе раннего палеолита. В этот период человек уже научился добывать огонь, что позволило ему вести оседлый образ жизни в местах с холодным климатом. Но огонь согревал человека только при условии, если он находится рядом с очагом. Поэтому уже в раннем палеолите людям стала необходима одежда. Первоначально одеждой служили ему шкуры животных, в которых не было недостатка. Но шкуры надо было каким-то образом соединять. Возникает потребность в соединительных средствах; они-то явились предшественниками наших ниток. В тёплом климате человек в это время уже одевался в грубые ткани типа рогожи, сплетённые из растительных волокон. В данном случае уже можно упомянуть как о средстве соединения частей «одежды». В основу производства рогожи положен, что известно из исторических источников, навык плетения корзин; этим способом люди владели издревле. В период неолита человек уже одевался преимущественно в шкуры животных, скреплённые между собой; именно тогда возникли начальные элементы текстильного производства. Первое упоминание о текстильном производстве, по свидетельству археологов, относится к VII тысячелетию до н.э. Ещё и теперь сохранились остатки текстильных изделий всевозможных переплетений.

Для своей модели платья я подобрала нитки фирмы DOR TAK.

100% SPUN POLIESTER

^ SEWING THREAD

40/2 400 Yards

Эти нитки проверены мной и многими моими знакомыми-швеями. Я доверяю их качеству, и они идеально подходят для выбранных мной тканей. Цвет подобран в цвет изделия - нежно голубой.

Так же мной использована атласная косая бейка для красивой и качественной обработки края фатина, из которого выполнена фата и валаны на нижней юбке. Цвет косой бейки я подобрала чуть темнее основного для подчёркивания красивых изгибов края фатина, для придания большей праздничности, нарядности платью и для того, чтобы разбавить основной нежно-голубой цвет яркой «полосой».

Аксессуары

Иногда метко найденная деталь костюма, какой-либо предмет, имеющий отношение к нему, является «узлом» всей композиции.

Нет, и не может быть деталей, которые не имеют отношения к характеру человека. Они говорят о занятиях, возрасте, вкусах, несут в себе характеристику времени: меняются формы чемоданов, портфелей, сумок, брошек, булавок, значков и т.д.

Дополнительным аксессуаром к платью я выбрала нарядную резинку на волосы в форме розы. Сделала я это потому, что моя заказчица относится к типу сангвиников, которые отличаются своей любовью к быстрой и частой смене образа. Фата в процессе носки может быть быстро и легко заменена на резиночку-розочку, которая является символом самого наряда, той музой, которая вдохновила меня на создание всей коллекции, и, в частности, этого платья.


Заключение

В создании моделей на предприятиях участвует целый коллектив работников - модельеры, технологи, лаборанты, манекенщицы. Каждой модели предшествует огромная работа художника-модельера. Процесс работы над эскизом – это поиск более совершенных форм, пропорций, цветовых отношений, создание нового образа. Если же модель предназначается для массового пошива на швейной фабрике, то учитывают и дополнительные её качества – конструктивность, технологичность, экономичность, определяют её потребительский спрос.

Так называемый самостоятельный модельер весь процесс создания нового изделия должен провести сам. Поэтому на него возлагается большая ответственность, ведь он может полагаться только на свои знания, свои ощущения, и никто ему не подскажет, не поможет. У самостоятельного модельера есть и ряд преимуществ: он сам решает все вопросы и поставленные задачи, решает так, как он считает нужным, у него есть возможность работать с определённым заказчиком, подбирать модель на конкретного человека, а не на типовую фигуру, конструировать и учитывать особенности данного человека, а не типовой фигуры…

Я являюсь тем самым самостоятельным модельером. И, думаю, я справилась с поставленной мне задачей. Я прошла все этапы создания изделия от черновых эскизов до воплощения его в ткани на конкретную заказчицу. Очень многому научилась и поняла всю сложность и серьёзность своей будущей профессии, так же я оценила и радость, ощущение счастья при выполнении данной курсовой работы. Я почувствовала себя «великим и знаменитым» модельером! Это очень приятное ощущение. И я, без сомнения, буду продолжать учиться в выбранном мной направлении и не сверну ни на шаг от поставленной мной цели!
Список используемой литературы

  1. Ильинский М, Джанни Версаче «Политбюро» 1998

  2. Зыбайлов Л.К, Шапинский В.А «Постмодернизм: учебное пособие» Прометей 1993

  3. Кибалова Л, Гербенова О, Ламарова М «Иллюстрированная энциклопедия моды» 1986

  4. Кирсанова Р.М «Костюм в русской художественной культуре XVIII века-1/2 XX века. Научное издательство Большая российская энциклопедия» 1995

  5. Котторн Н «История мод в XX веке» 1998

  6. Бланк А.Ф, Фомина З.М «Русская народная одежда и современное платье» 1982

  7. Р.В. Захаржевская «История костюма» 2007

  8. А.В. Терещенко «История культуры русского народа» 2007

  9. Мирошниченко Л.П. «Методические рекомендации по учебной дисциплине моделирование и художественное оформление одежды. Для специальности 280900 «Конструирование швейных изделий» »



Скачать файл (527.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации